CNC1310 фрезер по металлу (126x88x38)

[Pens]

а я не знаю что тут.. то что у меня куплено - это мостики. запитываешь например 5в, а с диагонали снимаешь перекос . перекос типа пропорционален магнитному полю. Т.е. там нет никаких активных элементов.
по идее нужно добавить подстроечники для балансировки и подгонки диапазона, чтоб милливольты как гауссы удобно считывались.

Если делать как измерительный прибор, то более интересно, по-моему, подключение моста к специализированной микросхеме (которых сейчас много типов), например НХ711. Из плюсов такого решения: невысокая стоимость реализации, минимизация наводок, цифровой выход (встроенный АЦП 24 бит), программная коррекция встроенных усилителей (баланс, усиление, программная коррекция нелинейности), встроенные цифровые фильтры для подавления помех 50 или 60 Гц. Реализация такой системы на Arduino не слишком сложна.
https://wiki.iarduino.ru/page/hx_711_wi ... 8760675767
https://iarduino.ru/lib/803cf460b44293b ... 871f9a.pdf

[Курдль]

HG106C вроде

Я нашел только такое:

Реверснул схему с платы. Все выводы просто выведены к разъему. Никаких иных элементов на плате больше нет.

[vtgmfg]

мостики судя по всему типа того же:
https://html.datasheetq.com/pdf-html/15 ... ml?lang=ru

[vtgmfg]

а я не знаю что тут.. то что у меня куплено - это мостики. запитываешь например 5в, а с диагонали снимаешь перекос . перекос типа пропорционален магнитному полю. Т.е. там нет никаких активных элементов.
по идее нужно добавить подстроечники для балансировки и подгонки диапазона, чтоб милливольты как гауссы удобно считывались.

Если делать как измерительный прибор, то более интересно, по-моему, подключение моста к специализированной микросхеме (которых сейчас много типов), например НХ711. Из плюсов такого решения: невысокая стоимость реализации, минимизация наводок, цифровой выход (встроенный АЦП 24 бит), программная коррекция встроенных усилителей (баланс, усиление, программная коррекция нелинейности), встроенные цифровые фильтры для подавления помех 50 или 60 Гц. Реализация такой системы на Arduino не слишком сложна.
https://wiki.iarduino.ru/page/hx_711_wi ... 8760675767
https://iarduino.ru/lib/803cf460b44293b ... 871f9a.pdf

наверное. но это уже целое дело. почему бы не использовать в качестве всего милливольтметр тестера в режиме mV. и он будет показывать все то же самое. единственно 5В питания может не хватить для удобного отображения, чтобы показывал именно в Гауссах или Тесла. Уже не помню у меня получалось что типа 4,5-5,5В надо.. то есть с USB может прокатить а может и не прокатить - от экземпляра чипа зависит. ну тогда 4 пальчика ААА в обойме.

у меня есть типа того гауссметр на USB+тестер и микросхема аналоговая активная, все работает но в близи магнитов уже в зашкал. мне была нужна сравнительная оценка так что я даже и не калибровал его.

[Курдль]

Вот эти тож косарь с доставкой )
С облоем, как положено ))

Не, у меня чисто конкретно прецизионные!!!

[Курдль]

Вторую деталь вместо перемычек приклеил суперклеем к жертвенному столу из фанеры. Держалась мертво. Оторвалась с куском верхнего слоя

Возвращаюсь к технологии закрепления на столе заготовок из тонких листов металла.
Придется экспериментировать с суперклеем и т.п.

И ура - я научился проектировать модели деталей из листового металла! Кому надо - могу поделиться опытом ( solid)

Деталь из листового металла.

[Курдль]

Придется экспериментировать с суперклеем и т.п.

Не! Еще раз убеждаюсь, что суперклей и алюминий - не вариант.
Видел, как другие нормально его клеят, но может быть то анодированный, а у меня - нет, или наоборот...
В общем, мне повезло, что заготовка продержалась до конца фрезерования.
Облой я удалил просто ногтем. А саму заготовку - легким движением шпателя.
Причем ранее я клеил медную заготовку тем же клеем на тот же жертвенный стол, но смог оторвать её только со щепками фанеры.

https://youtu.be/RobmrIv9Fuw

[13Dmitriy]

Не! Еще раз убеждаюсь, что суперклей и алюминий - не вариант.

Вообще БФ-2 по металлу считается. Так что можно попробовать намазать алюминий БФ-2, дождаться когда он высохнет, а потом приклеить суперклеем, если хочется иметь дело именно с суперклеем ). Вообще я бы может лист тонкого алюминия между двумя листами фанеры зажал, один из которых жертв.стол. А потом фрезернул бы бутерброд

[Курдль]

Вообще БФ-2 по металлу считается.

Ну тут когнитивный диссонанс. С одной стороны, нужно приклеить. А с другой - технологично отклеить.
На суперклей была надежда, что он от нагрева размякнет. А с БФ что делать?
Я сейчас фрезеровал лист 0.5 мм. Сначала попробовал кусок прилепить на двусторонний скотч, потом на малярный скотч.
Так без катастрофической деформации его от них не отлепить. Может быть скотч тоже нагревать феном, чтобы его клейкий слой разжижался...

Вообще я бы может лист тонкого алюминия между двумя листами фанеры зажал, один из которых жертв.стол. А потом фрезернул бы бутерброд

И какой толщины понадобится фанера, чтобы более-менее равномерно прижать заготовку хотя бы 100 х 100 мм?
Я фрезеровал фрезой 1мм х 4 мм. Не факт, что она прогрызет 3 мм фанеру с приемлемой скоростью.
Кроме того, деталь может быть такой формы, что при фрезеровке на верхнем листе фанеры могут образовываться островки, которые отвалятся и еще и фрезу заклинят.

[13Dmitriy]

А с БФ что делать?

так я же написал, БФ мажем на алюминий и сушим, адгезия бф к алюминию должна быть хорошей. Затем мажем суперклеем, у него плохая адгезия к алюминию, зато должна быть хорошая к бф. Т.е. отклеивать всё равно будешь суперклей, а не БФ. Ну а потом можно сварить жертвенный стол с деталью в кипятке, в надежде что фанера забухнет и сама отвалится ).

[13Dmitriy]

И какой толщины понадобится фанера, чтобы более-менее равномерно прижать заготовку хотя бы 100 х 100 мм?
Я фрезеровал фрезой 1мм х 4 мм. Не факт, что она прогрызет 3 мм фанеру с приемлемой скоростью.
Кроме того, деталь может быть такой формы, что при фрезеровке на верхнем листе фанеры могут образовываться островки, которые отвалятся и еще и фрезу заклинят.

Ограничения по форме детали конечно будут, тут нужно будет проявить фантазию с шурупами. Я бы брал 8 мм, затем бутерброд фрезануть по центру контура на глубину 7мм толстой фрезой, ну а потом добить всё это тонкой по предварительно отфрезерованной толстой канавке. Я так не пробовал, но мысли такие. По центру контура, в смысле фреза должна идти по середине линии контура, а не справа или слева

[Курдль]

Я бы брал 8 мм, затем бутерброд фрезануть по центру контура на глубину 7мм толстой фрезой, ну а потом добить всё это тонкой по предварительно отфрезерованной толстой канавке.

Я бы такую геморройную технологию сразу отбросил.
Попробую как-нить с клейкостью скотчей при температуре поиграться. Стикеры, во всяком случае, я под нагревом отлепляю.
Еще есть идея нанести на разогретую заготовку тонкий слой спермо термоклея.
А может быть даже её утюгом к жертвенному столу прижать, а потом так же "отжать".
Кстати, видел в видосах ClickSpring-а, как он ювелирные заготовки (типа циферблатов) на сургуч сажает (!)

[13Dmitriy]

Я фрезеровал фрезой 1мм х 4 мм. Не факт, что она прогрызет 3 мм фанеру с приемлемой скоростью.

у тебя под такую фрезу всего 4 паза, судя по картинке, всё остальное можно обработать фрезой стандартного диаметра. Фреза 3,175 прогрызёт фанеру вместе с алюминием с приемлемой скоростью. Раньше использовали эту технологию для сверления отверстий в тонком металле толстым сверлом, потому что если не зажать тонкий металл между двумя листами фанеры, то дырку толстым сверлом ровно не просверлить. Это сейчас конусные ступенчатые свёрла появились.

[Pens]

Народ, прошу не воспринимать мой пост как какой-то наезд или критику. С большим уважением отношусь к тому, что здесь обсуждается. Просто сам испытал шок от того насколько проще решается близкая задача с помощью 3D принтера. Поэтому и хочется поделиться. Конкретно - изготовление несущего корпуса примерно такого-же объема. Это корпус тестера аккумуляторов. По габаритам примерно как корпус Курдля. Печатался единым куском, включая внутренние кабельные каналы и отверстия под шурупы крепления плат.

[Курдль]

Народ, прошу не воспринимать мой пост как какой-то наезд или критику.

Какой же это наезд или тем более критика? Это чистой воды глумление и посыпка соли на раны!
Да, надо покупать...

Это корпус тестера аккумуляторов.

Что за плата? У меня другого типа (со светодиодным индикатором).
Или платы даже две?
Что за пластик?

По габаритам примерно как корпус Курдля.

Нет. Та деталь, что я привел выше, имеет габариты 32х32х30мм.
Это корпус для драйвера лазерного диода, кулера и разъема, который монтируется над радиатором лазерного модуля.

Драйвер и кулер имеют стороны по 30 мм +/-
А радиатор лазерного модуля имеет в сечении сторону 33 мм.
Если делать этот корпус из пластика, толщина стенок была бы максимум 1,5 мм.
Разъем GX12 предполагает некоторое усилие при стыковке и расстыковке. Пластик выдержит?
Драйвер может греться. Так что не знаю, стал бы я делать этот корпус из пластика при наличии 3Д принтера...

[Pens]

Что за плата? У меня другого типа (со светодиодным индикатором).
Или платы даже две?

Плат четыре. Arduino Nano (это она светит красным светодиодом), INA219 (измеритель напряжения и тока), OLED SSD1306 (дисплей) и плата сзади с мощными резисторами и ключами.

Что за пластик?

Пластик PETG - до других не дорос

[13Dmitriy]

Так что не знаю, стал бы я делать этот корпус из пластика при наличии 3Д принтера...

А там и знать не надо, напечатал, посмотрел, надавил. Если не понравилось - выкинул ).

[13Dmitriy]

Для измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов, существует чудесный прибор YR1035, с компенсацией сопротивления проводов и офигенной чувствительностью.
https://aliexpress.ru/item/100500426565 ... 4aa6nSJtc2
А с измерением ёмкости хорошо справляется активная нагрузка DL24.
https://aliexpress.ru/item/100500134577 ... 3235206425
Когда я измерял ёмкость аккумулятора от самоката, она мне очень помогла.

[Курдль]

Плат четыре.

И все четыре платы работают над одним аккумулятором форм-фактора АА?
Кстати, где сейчас такие используют?

А моя технология имеет подводные камни
Чтобы выгнуть все части листового металла, надо иметь или подходящие точь-в-точь тиски или изготовить соответствующую оснастку.

[13Dmitriy]

Чтобы выгнуть все части листового металла, надо иметь или подходящие точь-в-точь тиски или изготовить соответствующую оснастку.

Это всё от того, что ты по швам дырочек не насверлил ).

Не, у меня чисто конкретно прецизионные!!!

Не, это у тебя стандартной точности ))
Мне тут цанга приехала, из магазина который ты подсказал. Качество ваще огонь, полированная внутри. Биения по прибору в пределах одного деления, это в два с лишним раза лучше, чем та цанга, которой комплектовался шпиндель. Кстати стоимость доставки там конская не просто так, оно доехало гораздо раньше, чем те заказы, которые были заказаны задолго до неё.