Помогите пожалуйста с CNC 2418

[iMaks-RS]

Искал инфу по SFU1204, на ютубе нашёл вот этот линк.
Если взять реализованную там идею крепления оси Х, то получится "чебурашка".. т.к. придётся делать "ухи" для мотора (крепить на L-пластине к профилю 30мм, и для KP08).
Для переделки нужно 4 отрезка по 320мм 20*20 профиля - на него ставим крепление валов. Можно ещё взять угловые соединители и пазовые сухари.

p.s. 320mm создаст осложнения с креплением.. что-бы их избежать, придётся уменьшить ход по Х на 4см.. тогда нужно покупать только 2 отрезка по 300мм 20*20 + угловой крепёж..

Вопрос в другом.. будет ли достигнут ожидаемый результат..

[peratron]

Если взять реализованную там идею крепления оси Х, то получится "чебурашка".. т.к. придётся делать "ухи" для мотора (крепить на L-пластине к профилю 30мм, и для KP08).

Ну, и зачем чесать правое ухо левой рукой через подмышку?

Достаточно:
а) снять существующие перекладины по Х;
б) заменить их прочной панелью (скажем из фанеры 10...20 мм), привернутой к вертикальным стойкам с тыльной стороны - монолитная перемычка прекрасно воспримет любые нагрузки и передаст их на вертикальные стойки;
в) фанерная панель - отличный фундамент для любых рельсовых направляющих. Тут возможны варианты - по своему вкусу...

При этом, всё остальное, включая приводы, ходовые винты и круглые направляющие - остаётся без изменений.

Мне самому более интересен описанный раньше ход с суррогатными рельсами на роликах-подшипниках, катающихся по кромкам дюралевой пластины. Ну, а то, что в предыдущем абзаце - для тех, кто готов потратиться на стандартные рельсы...

В общем, не умножайте сущности сверх необходимого...

[iMaks-RS]

фанера кучу сложностей для меня создаёт.. руками самому не сделать.. значит нужно заказывать тому. у кого есть чпу.. опять-же.. нужно точно сделать замеры расстояния.. с профилем проще..

[peratron]

фанера кучу сложностей для меня создаёт.. руками самому не сделать.. значит нужно заказывать тому. у кого есть чпу.. опять-же.. нужно точно сделать замеры расстояния.. с профилем проще..

Да какие сложности то?
Лобзиком выпилить прямоугольную пластину?
Разметить дырки под крепление к профилям?
Там же точность не нужна - плата цепляется поверх существующего каркаса и лишь усиливает каркас - передавая силы не только и не столько через профиля, сколько через тело платы.
Главное тут - максимально жёстко связать накладку эту с профилями. Что делается на так уж и сложно...

ХИНТ: а сейчас вот в голове крутятся накладные рельсы из плоского профиля - что-то такое видел в ассортименте леуруи. Надо освежить память...

ХИНТ: в общем, главная идея схватилась - а теперь пошли варианты с упрощением...

[v20051014]

Доброго времени суток, вопрос такой, на какие контакты на плате управления вешается кнопка аварийного останова???

[iMaks-RS]

Появился металлический писк после выключения шпинделя. Регулируя обороты из Candle, выяснил что при оборотах в районе 800-1000 стабильно пищит.. чем-то похоже на звук ослабленного ремня генератора в машине.. Раньше тоже был писк.. но реже.. сейчас после каждого выключения "подпискивает". Это что - так 775й говорит что скоро совсем "запоёт"? Разбирать его нет желания, если ему 10w40 по капле с каждого торца.. поможет и как на долго?

Ещё прикол с Candle. При его закрытии иногда станок сам включается.. и начинают произвольно двигать оси.. но как правило Z и Y.. если выключить питание станка и потом включить.. продолжит движение.. пока не вытащишь usb-кабель.. Бред какой-то.. нужно найти нормальные снифер интерфейсов под винду.. и поймать момент.. посмотреть.. что за срань идёт. Очень редко такое бывает.. но бывает..

[Gas]

при оборотах в районе 800-1000

это не обороты, а десятые процента от максимального числа оборотов

стабильно пищит

кроме подшипников там пищать нечему, а подшипники, насколько я знаю, закрытые, так что смазка туда не попадёт, но попытаться можно

[iMaks-RS]

Gas, это именно обороты.. я обновил плату до 1.1f.. там новая фишка.. теперь всё соответствует )) почитай changelog на офф-сайте. Candle 1.1.7

Дополню - по поводу "металлического писка":

Всё думал на что похож звук.. больше напоминает на звук из трансформатора в неисправном импульсном блоке питания..
Снял движок, подключил к лабораторному блоку питания - крутил по разному.. звука нет.. такое ощущение, что движок работает "мягче". При напряжении более 18В стал слышен шум верхнего подшипника, но только если движок расположить горизонтально.

Пусковой ток движка очень большой.. хоть и кратковременный.. 5А блок питания уходит в защиту..
По возможности - подцеплюсь осциллографом, посмотрю что твориться при включении с ЛБП и во время писка обмоток.

Таки придётся разобрать движок и заменить подшипники (какие там стоят, кто знает?) и сделать ему отдельное питание.. как раз завалявшийся тор 18В 3А в дело пойдёт.

[Gas]

это именно обороты.. я обновил плату до 1.1f.. там новая фишка.. теперь всё соответствует

Как оно может соответствовать? На шпинделе есть датчик Хола? Откуда считываются обороты? Вот в посте 143 я выкладывал фотку с замером оборотов 775-го, и как Вы в Candle выставите 11 000 оборотов, если там максимум 10 000?

завалявшийся тор 18В 3А в дело пойдёт

Упадут обороты в соответствующеё пропорции и 3А может не хватить на старт

[iMaks-RS]

Gas, это всего лишь теория. На практике выглядит так:
*подаём напряжение на движок, сопротивление обмотки 0.72Ом (у моего).
*Появляется ток короткого замыкания, при 24В = 24/0,72=33А
*Естественно такого источника тока у нас нет.. и происходит просадка напряжения почти до нуля.. (видос находил.. давали 20А.. при старте движок выпрыгива из тисков)
*Но и того, что смог дать БП, было достаточно, что-бы сдвинуть в моменте с места якорь, что вличёт за собой смену подключенных обмоток.. но на этот раз.. КЗ нет.. т.к есть момент вращения и достаточно 400мА для вращения на холостом ходу..

От ЛБП движок стартует в плоть до ограничения тока до 500мА (при напряжении 24В). Причём стартует плавно.. с просадкой до 3В и постепенным выходом на максимальные обороты. При 400мА - тоже стартует, но максимальные обороты не набирает..Так-что мощный БП для этого движка.. больше зло.. чем польза.. имхо.. ибо будет очень большой момент силы при старте..

Но это всё херня, по сравнению с увиденным с помощью "скопа".. имеет "всплески" на затворе полевика до 8В.. помехи мотора.. как минимум бы стабилитрон на затвор поставить.. 5.1В.. Плата тоже - "учебная".. минимальная работоспособность обеспечивается.. не больше.. по уму - желательна гальваническая управления движками от контроллера.. посмотрел на свою голову.. полезли уже мысли как реализовать... ппц..

[Gas]

На практике выглядит так:

У меня 775-й перестал стартовать от штатного блока питания через месяц (сначала нормально стартовал, потом с минуту "тужился" а потом запускался, ну а потом только тужился). Купил БП 24В 15А с 3х24В, отдельно пустил на плату 24В и отдельно на шпиндель (с регулятором оборотов) через реле , которое управляется платой контроллера (чтобы можно было запустить движок прямо из программы и после окончания он отключался).

[iMaks-RS]

Блоки питания там тоже "учебные".. уже писал, что это переделка на 24В из бп 15В 3А (мой точно). В Вашем случае, возможно посохли ёмкости в "горячей части" или полевой транзистор (ключ).. интересные дефекты.. нечто похоже уже встречал в промышленных БП.. когда просто "утекали" параметры полевика.. хотя он тестером проверялся как исправный.. (чинил активную колонку на 500W.. было дело..) И да.. сетевой кабель штатного БП лучше заменить.. делал подсветку.. решил его задействовать.. отрезал штепсель. разделал.. ппц.. это не просто кабель.. это кабель-предохранитель - 0.3мм..

В общем итог у меня такой получается.. из подручных средств усилить конструкцию, если это решить вопрос вибрацией, то дальше разработать плату с опто-разрвязкой и проверить в деле.

Да.. движки осей питаются от 14В, выставленные Vref 0.752, 0.758, 0.762.
Ну на закуску.. питающий кабель шпинделя и кабеля движка по Z лучше вместе не прокладывать..

[maksland]

форум ужасов какой то ... мой 3018 где то в Москве уже неделю лежит
Если придет то аж страшно открывать коробку будет

[peratron]

форум ужасов какой то ...

Да не...
Это всего лишь сага о бесплатном сыре...

[peratron]

Ну на закуску.. питающий кабель шпинделя и кабеля движка по Z лучше вместе не прокладывать..

А то что?!

[iMaks-RS]

А ничего страшного..

Боролся с помехой от шпинделя:
* скрутил питающий провод (а-ля витая пара)
* намотал три витка (сколько влезло внутрь) на ферритовое кольцо
* расположил его максимально близко к движку.

Что это дало? Суммарно напряжение Vp-p сложенное из напряжения на затворе + помеха/звон упало до 6.4в.. не айс, но лучше, чем 8В. Если отключить шпиндель, то чистое Vp-p = 5.1В.
Что ещё можно сделать, не озадачиваясь переделкой платы - запаять прям на контакты двигателя мощный ультрабыстрый диод Шотки (катодом на плюс, "смотри не перепутай, Кутузов") и батарею из плёнки разной ёмкости.. например 0.01, 0.1, и 1мкФ.. сей мод пока откладывается.. до первого похода в сторону нужного магазина.. ради одного диода ехать.. мало разумно..(обычных и Шотки валом.. ультрабыстрых не оказалось под рукой..)

[peratron]

А ничего страшного..

Дык.
И я так думаю.

Собственно, вопрос про то, каковы последствия того, если проложить вместе?
А то я вместе кинул - и как бы ничего плохого не ущучил.

[iMaks-RS]

ну тогда "пугаю" - подключаем к ЛБП шпиндель и щупы осциллографа.. включаем.. смотрим Vp-p у меня был максимум 118В.. т.е почти 80В накопленной ЭДС.. Сомнительно, что такая наводка будет на проводах шаговика оси Зэт.... но я бы не стал рисковать.. как поведёт себя драйвер в такой ситуации.. Так-что диод - требуется ставить непосредственно на контакты двигателя..

[peratron]

ну тогда "пугаю" - подключаем к ЛБП шпиндель и щупы осциллографа

Не, не страшно.
Просто не буду в осциллопуп глядеть - вот и все дела...

Так-что диод - требуется ставить непосредственно на контакты двигателя..

Нафиг.
Реверс бывает нужен...

ХИНТ: а диод - он прямо в ключе тоже имеется на всякий случай...

[I_am_the_Lexx]

Делал обработку по модели, взятой с youtube.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hjqJFgF0f8Q[/youtube]
Получилось следующее:

Фото одного и того же, просто светотени чуть-чуть разные, для лучшего просмотра.

Параметры:1) Размер по XY - исходный ~150x120. Глубина чуть увеличена с 10мм до 12мм. Размер заготовки: 200x150x20. Щиток из ламелей по 5 см. Материал: бук. Резьба поперек волокон.
2) Предварительно посушил дерево: 5 часов, по 105 гр.цельсия в духовке. Потеря веса ~3%. Пробовал сушить заготовки на большей температуре ~120 градусов. ламели щита начинают сохнуть по краям, и образуются щели между ламелями в местах склейки. Отсюда вопрос? Где достать дерево цельное ровное (шлифованное) толщиной ~20мм?
3) УП делал в ArtCAM. Сперва делал предобработку кукурузой 2.5 мм, шаг по Z-2.5мм, шаг по XY-2 мм, припуск 0.5 мм, время 2 часа.
4) Чистовая V-гравером 0.2 мм, шаг смещения 0.1 мм(50%), за один проход, скорость 300 мм/мин., время 20 часов. Делал в два этапа. По середине обработку ставил на паузу, снимал с шпинделя "+". Затем снова надел "+" и отжал паузу.

Выводы:
1) При нажатии на паузу и отжатии произошел сдвиг. Немного видно. И чуть-чуть чувствуется на ощупь. Думаю не более 0.1мм. Причина не ясна.
2) Видны линии соединения ламелей(склейки) из-за чуть-чуть оставшегося ворса.

Сейчас запустил повторную чистовую обработку на удвоенной скорости 600 мм/мин., чтобы успеть до вечера. Посмотрим, что это даст или, возможно, наоборот испортит из-за отсутствия жесткости станка.
Ваши комменты!!!! Как вам качество? Первый раз делал рельеф. Предложения по дальнейшей обработке, шлифовке(полировке), покраске?