Всем доброй ночи. На днях пришла долгожданная посылочка - собрал, скрутил вроде все нормально, НО. Брал его именно для вырезания плат, а тут получается полная ерунда, а именно:
как должно быть: во вложении файл cxema.jpg
, а получается
то-есть дорожки не четкие и кривые, не говоря уже о том что если дорожки близко, то накладываются одна на другую
Как делаю: размеры дороже 0,7
Сохраняю в plt
plt - gcode через StepCam, подача подач гравировки - 60
Глубина гравирочки 0,06
гравер 0,3 у глом 70
Подскажите, то жедаю не так? ПОчему не получается нормально выгравироывть алат?.. заранее спасибо за помощь!
Вообще нормальный результат. Для начала, конечно.
Попробуйте слегка шкурануть под зерно 240, потом 400 и выложите фото еще раз. 240 снимет бахрому, 400 сгладит результат шлифовки.
Ширина дорожки это хорошо, но важнее какой зазор между дорожками, это важно, стоит указать.
Сделайте фото гравера, а то не понятно что за инструмент.
Сделайте фото станка, опишите контроллер, каковы максимальные обороты шпинделя, а то не очень понятно какой именно станок (пусть GRBL, а остальное).
Нужно больше информации о режимах. Какие обороты, какая вертикальная подача, чем натягивали код на поверхность, какая вертикальная подача прощупывания?
По поводу наложения - зазор мужду дорожками меньше указанного диаметра фрезы, вот она туда и не лезет.
Вообще, проблема именно в геометрии инструмента. Если зазор в 0.25 подходит, то советую "piramidal 90 bit" поискать на али (кончик 0.1). При оборотах 10000, подаче XY 220 мм/мин, подаче Z 50, глубине 0.06 получается рез шириной 0.25, причем без бахромы по краю. М.б. подачу можно увеличить без увеличения оборотов, но это уже эксперименты.
ИМХО: Совет - для вырезания контура платы взять кукурузу диаметром 1 мм (или менее), так жесткость станка может оказаться достаточной для получения ровных резов. Для 1мм кукурузы подача 100 и менее, подача Z 30, обороты 14500. Так можно резать 1.5 мм + 0.2 на подложку за один проход. С фрезами большего диаметра высока вероятность появления дребезга, кукуруза любит ехать сама, ее сложно удержать, да еще и материал поднимает.
Вот результат при использовании гравера 0.2мм, 20°, 24000об/мин, 300-400мм/мин, заглубление 0.04мм (применялась программа слежения за поверхностью с форума, типа CompensationZ)
По фото видно, что наждачка не использовалась, всё получается чистенько, без заусенцев. Возможно имеет смысл использовать новые граверы, т.к. их заточка - дело тонкое. Хватает на прилично, если не вгрызаться в текстолит (стружка д.б. скорее розовой(медь), а не белой(текстолит)).
На "мясо" смену инструмента даже не делаю, но это потому что у меня платы обычно небольшие, выигрыша от смены на более широкий гравер мало , выгребаю тем же гравером.
Код отправляю Candle CNC, с предварительным составление карты высот.
И еще вопрос, подскажите, а как правильнее делать: загружать по частям (граверовка и контур платы) или разными слоями? И как потом менять сверло перед вырезание и как потом станок выставить в нужную точку, что бы вырезать четко по краям?....
C кодом у меня цирк полный. Из Layout в Stepcam. Но оттуда.... в dxf. Дальше подправлял при необходимости в Автокаде. Дальше (не смеяться) в ArtCam и дальше код для NC studio или Mach3 (у меня и то и другое работает). Хотя как-то я делал и через StepCam сразу, но потом забыл как. Еще CopperCam есть у меня, но он полигоны не понимает.
PS кстати эта платка- как раз переходник с Ncstudio на LPT. Если нужно кому, могу выложить.
Привет всем помогите мне пожалуйста как изменять размеры в программе LiteFire
и объясните как полностью пользоваться этим станком с нуля пожалуйста
заранее спасибо!!!
Подскажите кто как плату крепит.
Весь текстолит что покупаю кривой мама не горюй.
Пробовал и на скотч двусторонний, но при построении высот высота одна, при гравировке она под давлением фрезы видимо меняется.
Уже попробовал по сторонам болтами прикручивать - эффект еще хуже.
Или текстолит как то выровнять сначала надо?
Niferman, креплю на 2сторонний скотч по всей поверхности платы, скотч нужен максимально тонкий (как бумага), в этом случае важна больше равномерная толщина самого листа текстолита, частенько она гуляет+-0.07мм, поэтому стоит сами листы промерить цифровым штангенциркулем, и отсеять те листы, где толщина сильно плавает.
Промеривал толщину текстолита, плавает 0,02
Но кривой зараза.. Лист 100*150 положить на ровную поверхность, в середине щель 1,5-2 мм.
Скотч использую самый тонкий какой нашел. Толщина 0,15 вместе с защитной пленкой.
Его так то приклеишь, вроде норма, но постоит он в таком положении минут 10-15 пока программу поднастрою, координаты выставлю, высоту меряет бывает 5-10 минут.
И потом перед сверловкой проверяю карту высот, уже не совпадает.
Niferman писал(а):Подскажите кто как плату крепит.
Весь текстолит что покупаю кривой мама не горюй.
Пробовал и на скотч двусторонний, но при построении высот высота одна, при гравировке она под давлением фрезы видимо меняется.
Уже попробовал по сторонам болтами прикручивать - эффект еще хуже.
Или текстолит как то выровнять сначала надо?
Кривой текстолит выравниваю руками выгибами в другую сторону пока торец на глаз не станет более менее ровным. На жертвенный стол кусок оргстекла, к нему уже на двусторонний скотч уже текстолит. Скотч толстый 1.5 мм, рулоном для крючков в ванную, держит мертво. Не понимаю зачем ловить сотки мм при текстолите в 1.5мм. Снимаю 0.1мм (снимал и 0.2мм тоже нормально)
Niferman писал(а):Сам стол аллюминиевый профиль, на нем жертвенный доска толщиной 10 мм.
в качестве жертвенного стола для приклеивания скотча дерево мало пригодно, используйте любой пластик, или оргстекло как вам советовали выше, неплохой вариант - гетинакс или текстолит (не стекло-текстолит).
xvovanx писал(а):Не понимаю зачем ловить сотки мм при текстолите в 1.5мм. Снимаю 0.1мм
для гравера 0.1мм с небольшим углом это верная смерть, а граверы с большим углом при перепаде высоты могут сильно менять толщину дорожек, иногда это критично.
, выгребаю тем же гравером.