Приветствую Вас!
Я далеко не самый крупный спец по всем этим вопросам. Даже совсем не спец. Лишь мои наблюдения и собственный опыт. Обладая небольшим парком станков и "настоящих" и игрушечных и долгостроем своей собственной разработки - я накопил кой-какой запас "косяков" и "неразрешимостей".
Все ниже сказанное лишь мое мнение и наблюдения. Есть успешно работающие реализации и из фанеры. Это не камень в чей-то огород, а наоборот, восхищение людьми, добившимися результата куда быстрее и круче чем его не добился я
По сож-меди имею сказать вот что: сделал я слив с поддона в виде сифона от раковины с переходником сразу на полутора дюймовую трубу и фильтр. СОЖ протекает до насоса, но стружка застревает и в фильтре (где и должна) и в сифоне, где ей делать нечего. Имея поддон (токарник и фрезер большие) - это не проблема, там место для "горки" есть и оно в стороне от процесса, а вот в Вашей конструкции места просто нет. Да, стружка на токарнике отличается от фрезерной. Она бывает длинной и вьющейся.
Моя попытка сделать отверстие для слива меньшего диаметра привела к тому, что мелкой стружкой забивалась решетка и поддон переполнялся.
Кроме всего, у Вас стол не стационарный. Это дополнительный гиммор с отводом СОЖ. Либо он должен перетекать в поддон под станком (как на больших станках), либо без СОЖ.
Медь можно обрабатывать и без СОЖ. Главное фреза что бы была под обдув и режим правильный.
Обдув - тоже вопрос. Либо пылесос всегда работающий (громко очень) либо очень тщательно выбранный поток воздуха на фрезу из сопла. Иначе в стружке может оказаться все окружающее пространство.
Обратите внимание, что на промышленных станках что заточены под постоянную работу стоят шнеки типа как у мясорубки для рубки и запихивания стружки в соответствующий бак из которого уже фильтруется СОЖ.
Еще можно заставить прессовать стружку. Очень не плохой результат получается с вихревым (циклон) пылесосом. В бак влезает много и можно легко этот бак высыпать меняя материал (стружку очень даже можно сдавать на цвет-мет, но не в перемешку, а медная отдельно, дюралевая отдельно).
По дюральке. Если делать стол вообще из дюральки, то надо больше мяса. Т-паз съедает много жесткости. По-сему стол толщиной 30-40мм с несколькими резьбовыми отверстиями или вообще креплением заготовки на клей - предпочтительнее стола с Т-пазом толщиной 60мм.
Обратите внимание на толщину стола даже учебного НГФ110, я уж не говорю про ФС250 и более взрослые станки. Там, при пазе под 10мм болт толщина чугунного стола 50мм. Да, жесткость даже самого простого чугунного станка не сравнима ни с каким ЧПУ из дюраля. И ластохвосты всякие. Но учебные станки типа НГФ и ТВ проектировали "по минимуму" ибо и низкая жесткость - тоже часть учебного процесса.
АМГ6 и Д16 - плывучие. Медные и стальные заготовки нужно крепко прикручивать. Т.е. нагрузка на Т-паз будет больше чем для дюральки/пластика. Соответственно и Т-паз нужен под болт 8ку (хотя бы, лучше 10ку). А значит он глубокий и широкий, чтобы щечки гаек, в него зажимаемых не вытягивали дюральку. А еще нужно "мясо" под Т-пазом.
Выходит, что можно и АМГ6, но минимум 60мм. Моя 60ка "плачет", хотя к ней ребер жесткости приделано тьма и она портальная. (Хотя станок еще не доделан, но я пытался к этому т-пазу прикручивать детали и затягивать с соответствующим усилием). Стальной болт вытягивает любую дюральку при чрезмерной затяжке. А это значит что поверхность придется постоянно ровнять. Или использовать прочный жертвенник.
Как-то так. Не серчайте за многабукаф.
Стол получается стоимостью с него.
и железо уже не такое твердое оказывается. 
