cnc-club.ru

В двух словах о своей конструкции вокруг станка. Поделюсь опытом. Так сейчас выглядит конструкция. Слева станок с чехлом. Справа зеленая коробка с платой контроллера, синяя коробка - составной блок питания 36V. В зеленой коробке кроме платы контроллера маленький вентилятор, чтобы дуть на радиаторы, переходник для более удобного подключения концевиков и Z щупа, и место для возможных доработок. В синей коробке три блока питания: 24V, 5.6A и 2 блока 5V, 10A. Подключены последовательно. Также тройник для подключения блоков. Слепил из того, что было, но греется даже на холостом ходу. Поэтому сверху коробки сделал дырки для вентиляции. Все думаю купить нормальный блок 36V, 10A, но видимо только после пожара)).

Ну и о коробке. Ее цель убрать шум. С задачей справляется плохо! Шум конечно давит, но не сильно. Из прочитанных в форумах (к примеру http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6397), думаю, и хорошо поможет только весьма толстая и тяжелая конструкция коробки. Не в сравнении моей. Но там возникают сразу еще вопросы:
- плотное прижатие дверцы
- маленькое окошко желательно стеклопакет
- вывод из коробки кабелей
- освещение внутри коробки
- возможно теплоотвод!?
- занимаемое место, вес и цена коробки

Однако замечу, что находиться рядом с работающим станком комфортнее, когда есть коробка))

Друзья, мой вопрос, наверное наивен и прост, но, тем не мене, для меня очень важен.
Только начинаю осваивать этот станок и столкнулся с неприятной штукой - лазер теряет мощность на длинных проходах (от 1 см)
Пытаюсь разобраться самостоятельно, но боюсь окончательно всё запороть
вот мои дефолтные настройки станка получается вот так красивый ровный внешний контур по вертикали, но лысины на горизонтальных линиях
Нашел тут в теме вот такие настройки стало лучше, но длиинные линии всё равно "горбатые" и начал гореть контур
я уже три недели пляшу вокруг аппарата и не пойму, что надо подкрутить чтобы гравировка была равномерной и на коротких и на длинных дистанциях ?!

Ускорения слабоваты - выжимайте максимум возможный. Или уменьшайте максимальную скорость. При ручном перемещении все должно сразу бегать нормально, а не разгоняться.

Modus, А при чем тут настройки станка? Скорость движения и мощность лазера нужно задавать в управляющей программе. Подобрать необходимые параметры и работать на них. Еще неплохо помогает функция G4 вместо G3 на свежей прошивке grbl 1.1 - лазер начинает самостоятельно менять мощность во время движения в зависимости от текущей скорости передвижения.

I_am_the_Lexx писал(а):В двух словах о своей конструкции вокруг станка.

(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)

Поделюсь опытом.

IMG_20170720_002600.jpg

Так сейчас выглядит конструкция. Слева станок с чехлом. Справа зеленая коробка с платой контроллера, синяя коробка - составной блок питания 36V.

IMG_20170720_002554.jpg

IMG_20170720_002642.jpg

В зеленой коробке кроме платы контроллера маленький вентилятор, чтобы дуть на радиаторы, переходник для более удобного подключения концевиков и Z щупа, и место для возможных доработок.

IMG_20170720_002654.jpg

IMG_20170720_002717.jpg

В синей коробке три блока питания: 24V, 5.6A и 2 блока 5V, 10A. Подключены последовательно. Также тройник для подключения блоков. Слепил из того, что было, но греется даже на холостом ходу. Поэтому сверху коробки сделал дырки для вентиляции. Все думаю купить нормальный блок 36V, 10A, но видимо только после пожара)).

Ну и о коробке. Ее цель убрать шум. С задачей справляется плохо! Шум конечно давит, но не сильно. Из прочитанных в форумах (к примеру http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6397), думаю, и хорошо поможет только весьма толстая и тяжелая конструкция коробки. Не в сравнении моей. Но там возникают сразу еще вопросы:
- плотное прижатие дверцы
- маленькое окошко желательно стеклопакет
- вывод из коробки кабелей
- освещение внутри коробки
- возможно теплоотвод!?
- занимаемое место, вес и цена коробки

Однако замечу, что находиться рядом с работающим станком комфортнее, когда есть коробка))

нормальненько )

Купил на Алиэкспрессе Z щуп. Что-то делал с ним, что-то без него. Описывать не имеет смысла. Установил фрезу кукурузу диаметром 0.5 мм. Высота Z щупа написано 20 мм. Поставил Z щуп. Нажал кнопку измерить Z щупом. Фреза уперлась в щуп. Поднял фрезу на 5 мм. Убрал щуп. Затем опустил на 25 мм. Уперся в заготовку. Обнулил Z координату. Запустил УП. Фреза начала перемещаться (пока без включенного шпинделя). При этом вначале (пока не поднялась) слегка шкрябая поверхность. Фреза и сломалась. Тонкая весьма. Измерил точно Z щуп 19.5 мм, а не 20 мм. Насколько точные перемещения по Z оси не знаю, но десятые мм может быть погрешность легко.

Сдается мне, что я что-то принципиально делаю не так, ибо фреза регулярно вначале шкрябает поверхность заготовки. Если кто смог прочесть весь пост целиком, подскажите как правильно выставлять высоту фрезы.

Так если измерили Z щуп и получили 19.5мм, то зачем опускать на 20мм? Шкрябать все равно будет по заготовке - на то и ставится высота безопасных перемещений (хотя бы 0.5мм). Если не хотите чтобы шкрябало надо сднлать хороший станок с околонулевыми люфтами и приличной жесткостью.

Просматривал видосы по гравировке плат. Нашёл один рекламный.. очень красиво режет текстолит V-образная фреза со спиральной канавко, нет скраю дорожек пыли.. может оно и не очень хорошо для дыхательных путей.. но зато всё видно.. Пытался искать такую фрезу на али.. но увы.. Цены от 12 эвро начинаются.. стоит ли игра свечь, или продолжать грызть китайскими перьмями, (переделки из сломанных фрез), по 400 руб за десяток..

iMaks-RS писал(а):Просматривал видосы по гравировке плат

я все ролики у этих ребят просмотрел полгода назад - снято красиво, но это РЕКЛАМА! Откуда такой идеально ровный текстолит, что без карты высот такая красота получается?

ну наверное с фарнель или с элемент14.. кто знает.. что там за техпроцесс.. может новая методика изготовления

офф
... гансы вон тоже.. дороги делают.. смотреть одно удовольствие.. сплошное технопорево.. так-что не исключено, что химики из хенкель придумали смолу какую небудь самовыравнивающуюся.. потом полировка и потом наклейка фольги.. Я краску покупал буржуйску.. мебельную.. послез застывания - ровная и на ощупь - как пластик.. правда в процессе высыхания.. через 4 часа, когда начинает полимеризваться.. выделяют такую вонь.. ппц..

Вот такой же гравер http://www.gravman.ru/tools_8_16.htm платы режет замечательно, да и не только платы, использую почти по всем материалам.

увы, но в прайсе нет 20 градусов и 0.1мм под 1/8. Других цанг у меня пока нет.. да и не планирую покупать. Кроме ПП и фрезеровки панелей корпусов (или изготовления корпусов из текстолита.. иногда это дешевли, чем брать gianta в чип-дип..), больше ни каких способов эксплуатации этой игрушки мне не нужно.. Есть конечно пара идей.. монетизация.. хотя-бы его за год отбить.. но изучение работы с графическим софтом, человеку, у которого 3 было по рисованию в школе и который платил за проекты по начерталке.. даются очень тяжело ))) Нет у меня чувства прекрасного.. ни рисовании ни в музыке.. буратино я )))

iMaks-RS писал(а):Просматривал видосы по гравировке плат. Нашёл один рекламный.. очень красиво режет текстолит V-образная фреза со спиральной канавко, нет скраю дорожек пыли.. может оно и не очень хорошо для дыхательных путей.. но зато всё видно.. Цены от 12 эвро начинаются.. стоит ли игра свечь, или продолжать грызть китайскими перьмями,

не стоит, китайскими с али и ebay тоже не хуже получается, главное брать качественные, а не "подвальную переточку", хотя частенько присылают именно ее .
например тут не плохие 0.1, с малым углом - 10-20градусов для ПП лучше не брать, очень легко пятка сносится, отказался от таких в пользу 60градусных, намного меньше боятся перепадов высоты, чем 20градусные.

да.. все фрезы 10-20 градусов с пяткой 0.1 ломаются очень быстро.. даже очень плотное количество точек при создании карты высот - не спасает..
Попробую 60 градусные.. вроде есть в комплекте 2шт. Попытаюсь за выходные сделать из фанеры круг 140мм, с 4мя отверстиями по 12мм и одним - 22мм.. (типа фланец.. хочу попробывать использоватьс б.у. тормозной диск, как основание для крепления микроскопа. Есть 2мм кукуруза. Материал - фанера 8мм..

iMaks-RS писал(а):да.. все фрезы 10-20 градусов с пяткой 0.1 ломаются очень быстро.. даже очень плотное количество точек при создании карты высот - не спасает..

на какой подаче работаете 10градусными? у меня они стабильно работают на 190мм/мин, при заглублении 0.005мм, обороты 15000, даже небольшие перепады высоты выдерживают, на 250-300 уже могут покрошиться.

exe писал(а): у меня они стабильно работают на 190мм/мин, при заглублении 0.005мм...

Пять микрон?

Shkryab писал(а):Пять микрон?

пардон, опечатка =) 0.05мм

0,05, обороты 10000.
Похоже я добил свой станок.. не выдержал он работы с фанерой.. фреза кукуруза 2мм, заглубление за раз - 0,5мм, толщина 10мм. После 2/3 проделанной работы появился посторонний звук и вибрация.. стал заметен на глаз люфт линейного подшипника внутри напечатанной на 3Д принтере коретки.. Вибрация появляется при движении коретки по оси Х влево или при движениях стола (оси Y).

Нашёл объяву.. продают опять же напечатанную коретку. Только усиленную. Пластик PLA. Стоит ли связваться?

I_am_the_Lexx писал(а): Запустил УП. Фреза начала перемещаться (пока без включенного шпинделя). При этом вначале (пока не поднялась) слегка шкрябая поверхность. Фреза и сломалась.

Разобрался, как быть и что делать после трех сломанных фрез. При запуске УП фреза сначала идет в точку начала координат станка! Эта точка в которой станок находится при запуске GRBL Control. Если эта точка находится ниже уровня заготовки по оси Z, то фреза сначала пойдет вниз и удачно сломает фрезу. Сейчас перед запуском GRBL Control поднимаю каретку повыше по оси Z.

Опыт - сын ошибок трудных.

I_am_the_Lexx писал(а):В двух словах о своей конструкции вокруг станка

Я пошёл более простым и, как мне кажется, более эффективным, но менее красивым путём - коробка из-под принтера, обклеенная изнутри паролоном (лучше было бы ячеестый, но какой был под рукой) - звук гасит очень хорошо, да и пыль сильно не разлетается (верхние крышки, разумеется, закрываются)