cnc-club.ru

Курдль писал(а):Как крепить его будете, уже продумали? Интересно!

Думаю над переходником... Как сделаю отпишусь

IGOR62 писал(а):Думаю над переходником... Как сделаю отпишусь

Пока вот так, на скорую руку и из того что было...

Непонятна любов к оргстеклу.. обрабатывается не очень, при нормальном зажимании резьбы растрескиваются

Mamont писал(а):Непонятна любов к оргстеклу..

Читайте внимательно

IGOR62 писал(а):... на скорую руку и из того что было...

Нет любви к оргстеклу, и резьбы в моем оргстекле нет. Пока нет возможности сделать из чего то более надежного. Будет возможность сделать из металла, обязательно сделаю

В темах подобных станков достаточно часто делают чтото из оргстекла, то корпус центроискателя, то хомут двигателя
Из пластиков мне более менее нравится капролон(полиамид)

Mamont писал(а):Из пластиков мне более менее нравится капролон(полиамид)

Бинго!!! Я мечтаю научиться обрабатывать капролон. Но мои первые опыты с этим материалом на моем станке окончились фиаско
Требуется охлаждать зону обработки хотя бы водой, но разработать надежную систему подачи СОЖ я пока не сподобился

IGOR62 писал(а):Пока вот так, на скорую руку и из того что было...

Выглядит неплохо! На чем делали? Одной точки крепления хватает? Хотя для воска...

Курдль писал(а):Выглядит неплохо! На чем делали? Одной точки крепления хватает? Хотя для воска...

Спасибо!
Да, для воска вполне хватает этого. Данная модель специально сделана под фрезер (на фото она слева) и этой точки крепления вполне достаточно. ЧПУ Стриж-2М (для работы по воску) последние модели как раз на этих маратонах давно и успешно трудятся. Переходник сначала вырезал у знакомого на лазере, но он режет не точно и дает конус, поэтому посадочное отверстие делали чуть меньше. Потом аккуратно зажав в токарнике прошли чуть сторону прилегающую к базе станка и не вынимая из патрона было проточено посадочное отверстие под плотную посадку шпинделя. Все это для соблюдения необходимой перпендикулярности шпинделя. Остальное... прорезь для стяжки и отверстие под стягивающий винт, на руках. Так то хотел резать все на своем станке 1310, но через знакомого получилось оперативнее. Пока нужно понимание, так сделал или нет. Скорее придется делать иначе. Сейчас, учитывая новый шпиндель и переходник я поднялся над рабочим столиком на лишних пару сантиметров. И скорее придется ставить переходник снизу площадки на которой он сейчас, а не сверху. Но этот тогда уже не годится, будут изменения...

Pens писал(а):

MegaBlackJoe писал(а):В этом станке есть только один существенный недостаток - мозги, благодаря которым я уже испортил не одну заготовку. Они помехонезащищенные - каждый раз у меня потеря связи со станком, каждый раз, когда я что-либо фрезерую, особенно если долго фрезерую у меня происходит потеря связи. Ферритовое кольцо не помогает. Разве что использовать кабель usb с ферритовым кольцом только осталось.

Связь по Bluetooth решает эту проблему. После такого подключения гонял на станке задания по 8-12 часов. Никаких проблем не заметил. Как перевести станок на связь по Bluetooth я рассказал на сайте автора темы https://cnc1310.ru

А не подскажете, почему в вашей схеме нет диодов? Просто их рекомендуют ставить. Насколько я понял схема однонаправленная, а обмен данными идет в двустороннем порядке. Получается, что однонаправленную схему делителя напряжения использовать нельзя?

P.S Я гуманитарий и возможно ошибаюсь, а спрашиваю потому, что хочу вытравить плату-переходник (не люблю кустарные соединения).

Спасибо.

MegaBlackJoe писал(а):

Pens писал(а):

MegaBlackJoe писал(а):В этом станке есть только один существенный недостаток - мозги, благодаря которым я уже испортил не одну заготовку. Они помехонезащищенные - каждый раз у меня потеря связи со станком, каждый раз, когда я что-либо фрезерую, особенно если долго фрезерую у меня происходит потеря связи. Ферритовое кольцо не помогает. Разве что использовать кабель usb с ферритовым кольцом только осталось.

Связь по Bluetooth решает эту проблему. После такого подключения гонял на станке задания по 8-12 часов. Никаких проблем не заметил. Как перевести станок на связь по Bluetooth я рассказал на сайте автора темы https://cnc1310.ru

А не подскажете, почему в вашей схеме нет диодов? Просто их рекомендуют ставить. Насколько я понял схема однонаправленная, а обмен данными идет в двустороннем порядке. Получается, что однонаправленную схему делителя напряжения использовать нельзя?

P.S Я гуманитарий и возможно ошибаюсь, а спрашиваю потому, что хочу вытравить плату-переходник (не люблю кустарные соединения).

Спасибо.

Диодов нет потому что в данном случае они не нужны.
В действительности там две однонаправленные противоположно направленные линии передачи сигналов. На линии передачи данных от модуля Bluetooth к схеме станка делитель не нужен. Там уровни сигналов от нуля до 3,3 В. Это безопасно для станка. В линии передачи данных от станка к модулю делитель необходим, т.к. исходный диапазон уровней в ней от нуля до 5 В, что уже опасно для модуля. Поэтому, простейший резистивный делитель 2/3 приводит диапазон к безопасным от нуля до 3,3 В. Для меня проще оказалось вмонтировать делитель непосредственно в шлейф. А номиналы резисторов выбирались исходя из скорости передачи 115 200 Бод.

Думаю на этом закончились мои апгрейды. Сделал нормальный кронштейн крепления моторчика. Работа по латуни фрезой 1,5мм просто сказка. По железу, приходится периодически делать паузы и подтачивать фрезы. Ещё прикупил лазер 5,5вт, буду осваивать гравировку по дереву.
Есть ли у кого нибудь тут опыт по гравировке на металле (методом травления)? Какие программы для создания рисунка используете?

А куда будете ставить лазер? По хорошему для лазера 5 класса опасности надо делать короб. Комплектные очки никуда не годятся и служат скорее последним рубежом защиты вашего зрения.

Откручивается 2 винтика снизу крепящие шпиндель и на его место ставится лазер). Насчёт защиты согласен, очки слабо спасают. Из чего можно сделать экран?

Есть ли у кого нибудь тут опыт по гравировке на металле (методом травления)? Какие программы для создания рисунка используете?[/quote]
По меди для травления использовал персульфат аммония(аммоний надсернокислый). Недавно выжигал лазером по дереву с использованием программы LaserGRBL.

PS Не пропадайте, пожалуйста, с форума) В процессе постройки своего 1310 в большей мере руководствуюсь концепцией ваших доработок. Схему с беспроводным соединением, также очень хотелось бы попробовать.

У меня непрозрачный материал, который закрывает переднюю панель. Я никогда не смотрю в зону реза, так как очки не полностью блокируют уф излучение, а это значит что наносится вред зрению. Считаю, что лазер крайне опасная штука на данном станке. В дополнение к слабым очкам, отсутствию крышки короба (хотя по нормам безопасности она должна быть даже на 250 мВ не говоря уже про 5,5 Вт), есть еще одна крайне неприятная особенность китайской электроники - на некоторых платах этого станка лазер включается на полную мощность при подаче питания (думаю не надо объяснять, почему это полный треш). Сейчас у меня две платы управления - старая со слабой кнопкой питания , в которой выход под лазер промаркирован как laser и которая не имеет такой проблемы и новая плата, в которой они поменяли кнопку питания на нормальную, но в которой лазер включается на полную мощность сразу же после подачи питания. Этот выход на плате не обозначен на плате как laser и видимо предназначен для чего-либо другого. Самое главное - советую вам никогда и ни при каких условиях не снимать очки. Даже если кажется что лазер не работает (а он может быть расфокусирован и вы не увидите точку), никогда не снимать очки пока подается питание на лазер, потому что очки - это последнее что защитит ваши глаза.

Курдль писал(а):Но мои первые опыты с этим материалом на моем станке окончились фиаско
Требуется охлаждать зону обработки хотя бы водой

Или подобрать правильную скорость реза, я в начале тоже не сразу понял, у меня быстро материал наплавлялся на фрезу, и результат не получался, в связи с небольшой скоростью перемещения фрезы, и её высокой скорости вращения.
По совету я на скорости 500 мм/мин, подобрал такую скорость вращения, что-бы получалась стружка крупная(небольшие обороты шпинделя), а не мелкая(большие обороты шпинделя), для этого я постепенно уменьшал обороты, для выяснения оптимального режима.
Ну и конечно для фрезеровки использовать острые фрезы, если не новые, то такие которые не успели особо затупиться

sparklord писал(а): По меди для травления использовал персульфат аммония(аммоний надсернокислый).

Больше интересует, чем покрыть металл для защиты, чтоб одновременно хорошо прорезался рисунок?

Newsky83 писал(а):Насчёт защиты согласен, очки слабо спасают. Из чего можно сделать экран?

Лазер узкополосный источник, поэтому можно либо подбирать свойства экрана под какой-то определенный диапазон или бороться тотально.
Рискну предложить свой вариант: использовать в качестве материала экрана фотографические фоны. Они стоят не очень дорого, хотя и продаются рулонами по насколько кв. м. Например, велюровый или бархатный черный фон будет поглощать до 95 % процентов падающего света в широком диапазоне. Отсутствие переотражений от экрана уменьшит вероятность бликов, гуляющих по комнате. Тогда можно сделать экран в виде набора шторок. Или сделать или купить что-то вроде стандартного лайт-бокса. Хорошо бы еще добавить внутрь вентилятор (и отсос и фильрацию дыма), т.к вся энергия лазера, которую не поглотила заготовка, будет высаживаться на фоне. В любом случае, - это получается каркас произвольного размера, обтянутый фототканью.

selenur писал(а):Или подобрать правильную скорость реза, я в начале тоже не сразу понял, у меня быстро материал наплавлялся на фрезу, и результат не получался, в связи с небольшой скоростью перемещения фрезы, и её высокой скорости вращения.

Спасибо! Вы подарили мне надежду!
Я действительно считаю капролон перспективным материалом и надеюсь освоить его обработку.
Если есть возможность работать с ним без СОЖ - это прекрасно.
У меня есть неплохой набор новых фрез. Точнее - по степени износа они все новые (при моем-то "объеме производства")
А какие именно фрезы порекомендуете? У меня есть и однозаходные и 3-заходные для цветных металлов. Есть типа специальные для акрила (которые хреново обрабатывают акрил)

Курдль писал(а):А какие именно фрезы порекомендуете?

Я в этом не особо разбирался, но в ходе тестов вот такими: https://cncbit.ru/category/freza-spiral ... dnaja-1lx/ у меня получался самый удачный результат.