cnc-club.ru

Курдль писал(а): ↑12 июл 2023, 22:12 Кто из нас не покупал "прецизионные цанги с допуском 0.0008 мм" для патрона ER11?
Заглянешь внутрь этой прецизионности, а там заусенцы забили проточки так, что цанга не сжимается...
Как же повезло этому мужику, что ему выписали правильный моторчик с правильным валом и подшипниками а также правильный патрон с правильными цангами!!!

Иногда может и повезти. 4,96 и 4,94. Правда остается вопрос насколько соответствует раскрыв передних губок задним.

Pens писал(а): ↑ остается вопрос

относительно внутренней обоймы подшипника можно попробовать промерить, если у "штангена" с повторяемостью всё более-менее ок

13Dmitriy писал(а): ↑ А ты обрезку по контуру попутное или встречное фрезерование ставил? Если попутное, диаметры вверху и внизу одинаковые получились?

Попутное. Но при подаче 200 мм/мин это почти не имеет значения.
Вообще, параметры операции такие: траектория спиральная, шаг по Z= 0.3 mm, подача 200 мм/мин, шпиндель 8000 об/мин. Предыдущую деталь обрезал по контуру циклом с перемычками и сильно пожалел.
У такой операции нет возможности задать спиральное врезание, а только пошаговое. И на каждом шаге по глубине, фрезу в момент врезания уводит в сторону заготовки и она оставляет углубление на всей грани. Настоятельно не рекомендую. Вторую деталь вместо перемычек приклеил суперклеем к жертвенному столу из фанеры. Держалась мертво. Оторвалась с куском верхнего слоя
Перед этим сломал одно сверло 2мм (PCB). Потом (после того, как задолбался выковыривать его осколки) сверлил на оборотах 8000 с подачей 25 мм/мин, циклом G73 c QPeck (не знаю, как это по-русски - долбление?) 0.25 мм.
Вообще, я прочувствовал, что медь - весьма непростой материал для обработки, когда нарезал резьбу М2. Метчик поворачиваешь на полоборота, а назад - хрен! Обычно я делаю небольшое движение в обратную сторону, чтобы стружку обломать. А тут, пока не вылезет с другой стороны и не очистишь от опилок, назад никак. А я-то еще удивлялся, когда первую деталь пилил, почему это болванка такая горячая после обработки всего-лишь бобышки 18мм х 10 мм...

13Dmitriy писал(а): А как эта медная втулка будет крепиться к алюминиевому радиатору, запрессовка на горячую?

Не. Так заморачиваться не буду. Прикреплю так, как там предыдущий холдер сидел - просто на стопорных винтах (которые некоторые неправильно называют гужонами). Ну может еще термопастой промажу зазор.
У меня в комплекте со станком шел лазер типа 500 мВт. Но я убил лазерный диод. В тот холдер засунул диод 100 мВт и юзаю его для засветки фоторезиста, паяльной маски и т.п.

Pens писал(а): ↑ Иногда может и повезти.

А как там с внутренним конусом? Всё ок?

Курдль писал(а): ↑ Попутное. Но при подаче 200 мм/мин это почти не имеет значения.

Еще как имеет. Дело не в подаче, а жесткости станка и инструмента.
Сверлить и резьбу резать в меди надо с СОЖ

Курдль писал(а): ↑13 июл 2023, 12:08

Pens писал(а): ↑ Иногда может и повезти.

А как там с внутренним конусом? Всё ок?

Это можно будет проверить только после сборки. А у меня этот комплект просто "холодный резерв".

Курдль писал(а): ↑ Вторую деталь вместо перемычек приклеил суперклеем к жертвенному столу из фанеры. Держалась мертво.

а при нагреве детали во время обработки он не отваливается? Термостойкость суперклея говорят не высокая, я хотел использовать это свойство для отдирания детали от фанеры, типа нагрел феном и отвалилось. Но до этого не дошло, в моём случае оказалось проще оторвать на холодную

13Dmitriy писал(а): ↑ а при нагреве детали во время обработки он не отваливается? Термостойкость суперклея говорят не высокая, я хотел использовать это свойство для отдирания детали от фанеры, типа нагрел феном и отвалилось. Но до этого не дошло, в моём случае оказалось проще оторвать на холодную

Не отвалился и отрывать пришлось стамеской.
Я 100 раз видел такой приём в видео у всяких токарей и прочих DIY-щиков и давно пытался освоить его. Как-то пытался клеить алюминий к алюминию, но заготовка легко отрывалась рукой (может быть из-за оксидной пленки?). Также помню что-то приклеилось хорошо, но потом никаким прогревом не отклеивалось. А грел я градусов до 200.
А в этот раз обильно унавозил заготовку клеем, прижал и оставил на ночь. Трюк удался, но стоил куска жертвенного стола.

Mamont писал(а): ↑ Сверлить и резьбу резать в меди надо с СОЖ

Ну, на нашем станке СОЖ - это масло из шприца по капле.
А какие обороты предпочтительней для меди?
Ниже, чем для латуни, алюминия?

При сверлении латуни бронзы ставлю низкие обороты , до 600-800 обмин мелкими свелами (менее 5мм) , крупными раза в 1.5 2 меньше. Сож подливаю. Чтоб сверло не начало в отверстии обжимать .
Дюраль в разы быстрее можно.

Масло не нравится, засирает все вокруг. И много его не нальеш как сож. При нарезании резьб тоже.
Поищи, думаю в нерезиновске можно купить литр (разведется 1к20)

Курдль писал(а): ↑ Ну, на нашем станке СОЖ - это масло из шприца по капле.

ну под ручной метчик можно масла сколько угодно влить. При нарезании мелкой резьбы станком тоже. Если отверстие глухое и узкое, заливаю его маслом полностью, как раз пару капель входит ), и туда погружается резьбонарезная фреза. Брызгов при нарезании резьбы особо не обнаружил. При обрезке по контуру, образуется очень удобный желобок, в него можно вливать ож под завязку, что бы опилки плавали. В качестве ОЖ использую спирт и воду, в домашних условиях от такой смеси меньше всего грязи.

Курдль писал(а): ↑13 июл 2023, 15:59 А в этот раз обильно унавозил заготовку клеем, прижал и оставил на ночь. Трюк удался, но стоил куска жертвенного стола.

Не знаю как суперклей (не пробовал), но многие полимерные клеи перестают держать (совсем!), если капнуть на границу клеевого пятна каплю изопропилового спирта. По крайней мере термоклеи сами отскакивают. И отклеить напечатанную модель от стола принтера таким же образом мне удавалось не раз.

"Как удалить термоклей с помощью спирта"
https://yandex.ru/video/preview/9169364206134489175

"КАК Удалить Супер КЛЕЙ. Лучший способ."
https://yandex.ru/video/preview/3829120216095102442
"Диметилсульфоксид (ДМСО) — химическое вещество с формулой (CH3)2SO. Бесцветная жидкость без запаха со специфическим сладковатым вкусом (недостаточно чистый продукт имеет характерный запах диметилсульфида). Важный биполярный апротонный растворитель. Находит широкое применение в различных областях химии, а также в качестве лекарственного средства." (входит в состав Димексида)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D0%B4

13Dmitriy писал(а): ↑ В качестве ОЖ использую спирт и воду

ВОДКУ?!! В качестве СОЖ?!!

13Dmitriy писал(а): ↑ При обрезке по контуру, образуется очень удобный желобок, в него можно вливать ож под завязку, что бы опилки плавали.

Да, я пользуюсь таким методом, правда не с водкой, а с концентратом СОЖ, который я правда разбавляю не 1:20, а 1:2 (т.к. не могу заливать заготовку ручьём).

Mamont писал(а): Масло не нравится, засирает все вокруг. И много его не нальеш как сож. При нарезании резьб тоже.

Вот у меня СОЖ приводит приблизительно к такому результату: И я не знаю, какой смысл в её использовании "в канавке", если я не могу заливать всё ручьём. Ведь стружки в канавках остается еще больше, чем без СОЖ и это вряд ли благоприятно для фрезы.
Однако ты упомянул бронзу и латунь, но не медь. С латунью у меня проблем нет. К бронзе не подступался, ибо боязно.

Pens писал(а): Не знаю как суперклей (не пробовал), но многие полимерные клеи перестают держать (совсем!), если капнуть на границу клеевого пятна каплю изопропилового спирта.

Это свойство работает и с термотрансфертными материалами. А вот цианакрилатную блямбу на силиконовом коврике я прямо сейчас залил изопропилловым спиртом и нифига с ней не случилось
Димексид у меня есть в запасе, но он хорош, если капнуть суперклей на трусы. Как его загнать в микронную щель между заготовкой и жертвенным столом непонятно.

Курдль писал(а): ↑ Ведь стружки в канавках остается еще больше, чем без СОЖ и это вряд ли благоприятно для фрезы.

Я раньше тоже за это переживал. По моему опыту фрезе пофиг на стружку в канавке. Если стружка сухая, то возможно она перекрывает отвод тепла, а если плавает в жиже, то наоборот ).

Курдль писал(а): ↑ Предыдущую деталь обрезал по контуру циклом с перемычками и сильно пожалел.
У такой операции нет возможности задать спиральное врезание, а только пошаговое. И на каждом шаге по глубине, фрезу в момент врезания уводит в сторону заготовки и она оставляет углубление на всей грани. Настоятельно не рекомендую.

Я так понимаю, ты за один проход всю деталь вырезать умудряешься?, т.е. ширина отрезной канавки на всю глубину детали равна диаметру фрезы? На мой взгляд, правильнее отрезать в разбежку, за два прохода, черновой и чистовой за один слой, примерно так:

13Dmitriy писал(а): ↑ Я так понимаю, ты за один проход всю деталь вырезать умудряешься?, т.е. ширина отрезной канавки на всю глубину детали равна диаметру фрезы? На мой взгляд, правильнее отрезать в разбежку, за два прохода, черновой и чистовой за один слой, примерно так:

Не! У меня и так УП 10 минут отрабатывает, а так я еще в 2 раза увеличу.
К тому же это не спасет от артефактов увода фрезы при врезании. Разве что очень плавный подход задавать...

Одной спиральной траетории мало, надо еще отвод в сторону прежде чем будет подъем фрезы

Mamont писал(а): ↑ Одной спиральной траетории мало, надо еще отвод в сторону прежде чем будет подъем фрезы

Ты это мне? Если да, то куда в сторону? В заготовку?
См. первую траекторию

Я с кем-то должен поделиться святым негодованием.
Полдня промудохалсячался с драйвером лазерного диода, а он дохлый, как сама смерть.
Начал прозванивать цепи (а это офигительное развлечение при такой плотности монтажа и мелких элементах.
Нашел, что на ногу питания главной микросхемы не приходит питание. Всё облазил, чуть не свихнулся.
А оказалось - эта нога тупо не припаяна к контактной площадке!!!

Курдль писал(а): ↑ Не! У меня и так УП 10 минут отрабатывает, а так я еще в 2 раза увеличу.
К тому же это не спасет от артефактов увода фрезы при врезании. Разве что очень плавный подход задавать...

Зато фреза меньше греется. Во первых практически тоже самое кол-во тепла выделится не за 10 мин, а за 20, хоть это и не совсем так ). Ну и во вторых, фреза постоянно трётся только об одну высокую стенку, а не о две. В идеальном станке она вообще о стенки тереться не должна, но в этом её постоянно подколбашивает, я бы даже сказал отфутболивает от одной стенки к другой, широкий паз лишает её этой возможности.