cnc-club.ru

shalek

Можно и из фанеры, но мне такой вариант не пойдёт: нужно чтоб прижимало хорошо.

frezeryga писал(а):вообще непонимаю как можно юзать российские листы и плиты без фрезеровки плоскости. ониже адски кривые все бананом пропелером и непостоянной толщины. как можно делать детали для станков с такой отвратной точностью как мебель. что так много времени и денег стоит пыльныть плоскости?

было бы весело, если бы не было печально - выровнял лист 50ку амг6, нарезал деталек (опоры для труб, мебель, реклама и всё такое) некоторые детали были длинные, типа брусок 300*50*50 с отверстиями. так вот, после того, как детальки отделились друг от друга, на длинных стало явно заметно, что они дугой выгнулись. хотя заготовка ровная, зажимал вообще с торцов клиньями.
не представляю, как купить гарантированно лист, который не поведёт при обработке.

со сталью таких проблем нет.

frezeryga писал(а):вообще непонимаю как можно юзать российские листы и плиты без фрезеровки плоскости. ониже адски кривые все бананом пропелером и непостоянной толщины. как можно делать детали для станков с такой отвратной точностью как мебель. что так много времени и денег стоит пыльныть плоскости?

Берём "российский лист", кривой как пропеллер и банан, прижимаем его к столу станка, начинаем его пылить. Отпускаем прижимы, снимаем лист и получаем после пыления всё тот же пропеллер и банан

frezeryga писал(а):что так много времени и денег стоит пыльныть плоскости?

И из 11,89мм толщины листа чистого останется меньше 10мм. Брать лист 14мм - это другие цены и затраты на производство к которым не готов покупатель.

ну так ненадо прижимать лист прижимами ненадо напрягать его. потеря толщины обычно составляет 1мм больше если только лист адски кривой. я конечно понимаю что у нас в стране принято гнать фуфло типа лохи схавают. но у меня другое мнение насчет качества. темболее если позиционируеш себя как фирму и предлагаеш людям это купить.

frezeryga писал(а):ну так ненадо прижимать лист прижимами ненадо напрягать его. потеря толщины обычно составляет 1мм больше если только лист адски кривой. я конечно понимаю что у нас в стране принято гнать фуфло типа лохи схавают. но у меня другое мнение насчет качества. темболее если позиционируеш себя как фирму и предлагаеш людям это купить.

что значит не прижимать лист прижимами?

крепить либо торцевыми прижимами либо клеить. крепить большие листы прижимами вообще зло поскольку в середине лист дребезжит.

также можно крепить саморезами между деталей но только если на листе уже профрезерована одна базовая плоскость.

frezeryga писал(а):ну так ненадо прижимать лист прижимами ненадо напрягать его. потеря толщины обычно составляет 1мм больше если только лист адски кривой.

Тут спорный вопрос, ты прав и в тоже время не прав.
Используя в конструкции изначально деформированный лист, можно хоть что-то спрогнозировать и сделать какую-то коррекцию.
А после фрезеровки поверхности, лист ведёт себя как ему захочется, нарушается его стабильность, может завернуться в любую сторону. Вспомни свой опыть с подкладками под рельсы:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p285648
По этому пацаны идут, пусть не совсем правильным путём, но на выходе получается что-то более-менее ровное...
Я не механик, а химик, по этому могу ошибаться, но у нас так: если откуда-то что-то с--дили, то в другом месте прибавилось.

если не делать тонкие и длинные пластины и снимать по минимум с плоскостей то поводки там какието сотки. с подкладок я сдирал много мяса потому так погнуло. в любом случае соточные поводки это уже совсем другой результат чем изначально кривой на несколько десяток лист.

для себя уже извлек опыт и теперь на следующий станок на длинные подкладки куплен не термообработанный дюраль д16. также из опыта авиамоделистов можно использовать амг6 они делают из него длинные матрицы его меньше ведет.

frezeryga

Можно прижимать лист каким угодно типом\видом прижимов, но снимая слой металла с листа невозможно спрогнозировать куда его закрутит и как в нём перераспределятся напряжения после этого. По этому то что ты предлагаешь я делать точно не буду.

это все теория. на практике поводки небольшие если сдирать немного. да поводки были есть и будут всегда но все както делают детали с приемлимой точностью. это в любом случае в десяток раз лучше чем исходная геометрия листа. также исходный лист часто имеет непотребный вид следы коррозии царапины забоины или мягкий плакировочный слой.

Не понимаю к чему этот спор. Хочешь пылить детали - Бог в помощь. Я и не пытаюсь отговаривать. Пыление в моём случае приведёт к удорожжанию и точности станку не прибавит.

у нас просто понятие точность сильно разное. в моем понимании на механизме собранном из кривых листов с необработанными базами и с подшипниками которые посажены с зазором сотки в 2-3 не меньше точность пригодна только для изготовления всякой художки. а для изготовления деталей механизмов непригодна. также как и сам станок по дюралю пригоден только для грубого раскроя и не отвецтвенных деталей.

Выгнать лист в десятку-две можно терморихтовкой - между чугунных плит и на 350 градусов на часа два.

Rionet писал(а):Выгнать лист в десятку-две можно терморихтовкой - между чугунных плит и на 350 градусов на часа два.

ну тут речь о том, что проще и дешевле этого всего не делать, не снимать нулевой слой, не рихтовать листы, ибо его и так покрутит после кроилова. а накроить на чёрную деталек и уже каждую из них точно обрабатывать.
к сожалению. пока у нас на рынке не будет качественной термообработки в подавляющем кол-ве предложений, придётся с этим мириться.

frezeryga

Зазор в три сотки (если ты говоришь про видео) получился потому, что я в арткаме задал отрицательный припуск на чистовой проход -0.01 То есть сказал Арткаму сделать размер под подшипник 47.02мм.

Вообще я бы не стал торопиться утверждать, что там зазор именно 3 сотки. Штангелем этот размер точно не померить, нужен микрометрический нутромер, в идеале с 3мя расходящимися губками. Но он стоит серьёзных денег. По этому я и смотрю по факту - подшипник не болтается когда его установишь на всю глубину - значит всё хорошо.

Как то так.

Согласен с frezeryga. Если я не ошибся у вас было встречное фрезерование, а в этом случае размер отверстия должен получиться чуть больше запланированного. Как по мне так не нужно было ставить никаких припусков. То что вы когда вынимали подшипник смогли поставить его под углом не очень хорошо - значит зазор слишком большой и внешнее кольцо подшипника будет проскальзывать и разбивать посадку. Самый лучший вариант если бы вам пришлось его запрессовывать ну или в крайнем случае четко выставить по оси для вставки.
Попробуйте просто сделать отверстие под подшипник, но с 0 припуском, думаю вы удивитесь что подшипник зайдет хоть и туго, но от руки.

Я писал двумя сообщениями ранее, что подшипник при полном утоплении залезает и не болтается. Значит скорее всего в отверстии может присутствовать лёгкий конус в сотку-две сотки. Без прибора точно не скажешь. Меня такой результат устраивает и ничего переделывать не буду.