cnc-club.ru

cncmybox писал(а):"отечественные" рельсовые направляющие (в отличии от уже HIWIN)

в РФ научились делать качественные рельсовые направляющие?

cncmybox писал(а):, рабочий стол из МДФ (в отличии от алюминия, хотя и спорное преимущество)

вы же панели из алюминия пилить планировали? МДФ не совместим с СОЖ, а без СОЖ это в некоторых случаях будет затруднительно.

exe, то есть Вы согласны с моими аргументами "в пользу" TGM? А может, еще варианты подкинете?

cncmybox писал(а):exe, то есть Вы согласны с моими аргументами "в пользу" TGM? А может, еще варианты подкинете?

нет, скорее в пользу AM06STM
если средств недостаточно, может стоит поискать с меньшим полем?

Я сам люблю делать "с запасом". Но не всегда этот "запас" оправдывает себя. АМ06 как раз - этот "запас". Но. balomut прекрасно пилит на TGM матрицы, которые существенно превосходят мои требования к станку для моих задач. Так зачем мне еще такой "запас" в виде АМ06? Который в полтора раза дороже.
Уменьшение же рабочего поля не сильно сказывается на цене (если уменьшать не в разы, конечно). Мои панели самые большие 250х430, то есть можно минимум две, а то и четыре пилить за раз. Уменьшив поле, снижу производительность, а выгода, разовая при покупке, не велика...

В общем, приехал:

Интересно, а какой постпроцессор для этого станка использовать...

Я, конечно, не на столько крут, как balomut, но первую стружку на своём TGM тоже снял:
(звук очень громкий получился, лучше отключить)
https://www.youtube.com/watch?v=Hv6DqQw0jeo

Люди добрые, спасите-помогите!
Режу я свои панели из листов Д16Ам толщиной 3мм (из кусков 500х500мм), и страдаю от такой проблемы на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=4G48WjTlWmo
Листы сами по себе кривые, вертолетом по всей площади (чему я несказанно удивился, получив их на руки). Так еще и при размещении на столе поверхность гуляет на десятые доли миллиметра!
Причем, подготавливал всё по-уму, вроде бы: отфрезеровал сам алюминиевый т-стол (на нем, кстати, вообще перепады были до 7 десятых(!)), наклеил сверху лист вспененного ПВХ, отфрезеровал и его, сверху положил сосновый мебельный щит, отфрезеровал его тоже; то есть, по-идее, рабочая плоскость параллельно плоскости фрезы. Теперь кладу уже маленькие кусочки (260х360) алюминия, выпуклой стороной вниз, прижимаю этими вот "клампами", и... получаю перепад по высоте в 4-5 десятых!
Что делать?

ну так сама толщина листа наверное не равномерная, лист проверяли на толщину? да и лист вспененного ПВХ возможно немного проминается из за прижима

лист, где удалось замерить по краям штангелем или микрометром, неравномерен, но в пределах сотых долей, но никак не десятых. ПВХ может проминаться, но не настолько, Ну 4 десятки, почти полмиллиметра, даже на глаз такое видно было бы на ПВХ. Ну и в моём случае - прижим то к деревянному щиту.
я просто не могу понять причину, это я делаю что-то не так, это лист такой реально кривой, или это у всех так? но как, как тогда фрезеровать плоские детали с надлежащей точностью?

с кривым листом точно не получится, если вы ему выровняете плоскость, после снятия детальки ее опять выгнет, к тому же возможно кривой лист не прижат всей плоскостью, отсюда и перепады
если приложить усилие на участок, который измеряете индикатором, стрелка отклоняется?

да, если давить на середину листа, то стрелка индикатора смещается. но это было бы логично, если бы лист лежал "выпуклостью" наверх...
в общем, встала в полный рост проблема правильного прижима заготовки.
самое противное, что и с оргстеклом толщиной 10 мм та же проблема.
Шесть деталей, на ровном столе, прижаты дюжиной саморезов по периметру и центральной линии. И всё равно, правые нижние "окошки" выбираются правильно, до стола, а вот верхние, левые - остаётся слой до десятой мм толщиной, т.е. не дорезает по высоте.

А еще померил радиальное биение (наконец-то индикатор приехал)
https://www.youtube.com/watch?v=0rG3rrNuqQM
Правда, это не фреза, а такое сверло http://www.infracom.ru/catalog/5222/1607665/
Вроде бы в пределах нормы?

cncmybox писал(а):Листы сами по себе кривые, вертолетом по всей площади (чему я несказанно удивился, получив их на руки)

ВНЕЗАПНО!!!!111
привыкайте) ровная заготовка - скорее музейная редкость, нежели правило.
Листы при точечном прижиме без проблем может выгибать произвольными козюблинами. Выход - клеить к выровненному жертвенному столу по большой площади автошпатлевкой или чем подобным. Недорез сквозных карманов/контуров - не жалеть жертвенный слой, опускаться заведомо глубже.

так это.. .а какая разница, кривая заготовка или нет, если стол выравнивается тем же шпинделем? кончик фрезы должен полностью повторять плоскость жертвостола. а что там находится выше - уже мало волновать должно.

а тут ситуация в том, что ты выровнял стол, а при следующем проходе геометрия стола (или других частей станка) почему-то меняется и фреза где-то поднимается выше. это не проблема заготовки или её крепления. иначе установив "нулевой" зазор между фрезой и столом, ты бы его и получил вне зависимости от того, насколько неравномерной толщины заготовка.

donvictorio писал(а):так это.. .а какая разница, кривая заготовка или нет, если стол выравнивается тем же шпинделем? кончик фрезы должен полностью повторять плоскость жертвостола. а что там находится выше - уже мало волновать должно.

а тут ситуация в том, что ты выровнял стол, а при следующем проходе геометрия стола (или других частей станка) почему-то меняется и фреза где-то поднимается выше. это не проблема заготовки или её крепления. иначе установив "нулевой" зазор между фрезой и столом, ты бы его и получил вне зависимости от того, насколько неравномерной толщины заготовка.

Это если бы прямо на алюминиевом столе заготовка прижималась, а тут бутерброд из ПВХ и сосны.
И то под давлением сжимается и это. Да и прижимы явно не от руки затянуты. Думаю, по совокупности и набегает

Проблема больше даже не в прорезании сквозных отверстий, а в наличии у детали карманов/выборок с радиусом 0.5мм. Для миллиметровой фрезы перепад даже в десятку может быть губителен.

тут можно посоветовать только одно, клеить лист по всей плоскости, с последующим снятием 0.2~мм верхнего слоя для выравнивания поверхности(заодно и плакировку снимите, если она есть), всякие пвх и деревяшки лучше не использовать, клеить либо прямо на стол и не дорезать, оставляя фольгу, либо клеить на материал типа гетинакса или любой другой твердый материал.

использую тонкий 2сторонний скотч для приклеивания тонких листов дюраля, перепад в десятку для фрезы 1мм по алюминию при использовании СОЖ не страшен, если конечно вы фрезы не гоняете на пределе их возможностей.

а брать загатовки на пару мм больше, и тупо срезать верхний слой не вариант?

exe писал(а):либо клеить на материал типа гетинакса или любой другой твердый материал.
использую тонкий 2сторонний скотч для приклеивания тонких листов дюраля, перепад в десятку для фрезы 1мм по алюминию при использовании СОЖ не страшен, если конечно вы фрезы не гоняете на пределе их возможностей.

Подумываю зафигачить на стол двадцатимиллиметровую ламинированную фанеру, хотя она наверное не сильно лучше ПВХ и деревяшек будет. Тогда уж совсем хардкор - 20 мм плиты алюминиевой. Вот только крепить к ней как... Потому что скотч двусторонний пробовал - не очень хорошо. Во-первых, он почти сразу отмокает от СОЖ (использую Мистер Мускул) и заготовка так же начинает "пучится". А во-вторых, те самые радиусы 0,5 как раз на самых нижних прорезных окошках. Миллиметровая фреза весь скотч на себя намотает, и привет.

MGG писал(а):а брать загатовки на пару мм больше, и тупо срезать верхний слой не вариант?

Я этим процессом, резка алюминиевых листов, занимаюсь впервые. Перед началом, специально у поставщика интересовался, не надо ли для вырезания наших вот таких пластин брать листы с запасом по толщине. На что мне ответили, не надо, листы идеально ровные. Обманули, получается. Придётся попробовать вариант с бОльшей толщиной.