Помогите пожалуйста с CNC 2418

[selenur]

Протестировал я вариант с маркером, результат конечно на мой взгляд не очень, по крайней мере с тем перманентным маркером что я использовал, т.к. даже после зачистки шкуркой, обезжиривания, после нанесения маркера, появляются небольшие точки:

диаметром примерно 0.05-0.1 мм
После шрябинга, дорожки толщиной 0.2 мм выглядят не очень:

В отличие от фоторезиста, который засвечиваю лазером мощностью 50 мВт:
Процесс нанесения фоторезиста по времени совсем немного дольше, но при этом толщина защитного покрытия куда выше.

Вот теперь интересно увидеть результат у других, может у кого получилось лучше, чем у меня?

[nevkon]

Может какую-нибудь краску подобрать вместо маркера (так чтобы и легко царапалась и держалась при травлении)?

[peratron]

даже после зачистки шкуркой, обезжиривания

При шрябинге этого делать не нужно: шкрябер чистит трек, маркер не боится (в разумных пределах) отпечатков пальцев (чернила содержат химикаты, обеспечивающие естественную адгезию).

ХИНТ: когда то тыщу лет назад я рисовал ПП дихлорэтановыми чернилами для маркировки кембрика - так практически установил, что результат лучше, если предварительно протереть поверхность пальцами.
Маркерные чернила напоминают ту химию.

ХИНТ: и о какой технологии вы говорите? С вращающимся шкрябером или неподвижным?!
Это довольно существенная разница!

После шрябинга, дорожки толщиной 0.2 мм выглядят не очень:

Обратите внимание - сколько проходов делает автор ролика, применяющий неподвижный шкрябер. причём, со специальной заточкой с тупым углом. Тупой угол выбран для расширения штриха - тем не менее, приходится делать три прохода.

Я делаю один проход и имею штрих сразу же ~0.25 мм - потому мне с вращающимся погопином достаточно одного прохода на максимальной скорости.
Накаких претензий к ширине изолирующей канавки у меня нет.

В силу некоторого разгильдяйства я пробные платы траванул слишком старым раствором - и пришлось держать более двух часов. Так, что у меня чуть-чуть подъело краешек полигона - всё остальное в полной сохранности. без микродырок и протравов.

ХИНТ: крашу я с накладкой штрихов маркера - так, что получается двойной слой. Уголок подъело как раз там, где я прокрасил в один слой и медь проступала через чернила, блестя как в рефлексной краске.

Вот теперь интересно увидеть результат у других, может у кого получилось лучше, чем у меня?

У меня конечный результат - примерно как фоторезист на ваших фотографиях.
Жаль, что нет техники для того, что б отснять...

ХИНТ: фломастер у меня называется Permanent Marker Centropen - Alcohol Based, non toxic. Сделано в Чехии.
Другой - тоже алкоголик

[peratron]

Может какую-нибудь краску подобрать вместо маркера (так чтобы и легко царапалась и держалась при травлении)?

Естественно, я начал именно с краски - перебрал все баллончики, что были под рукой. Слой недостаточно эластичен и слетает чешуйками. для прожига лазером - подходит, но не для шкрябинга.

ХИНТ: когда-то в доисторические времена я делал ПП ручным процарапыванием - а для укрытия использовал воск со свечки. Капал каплю - и тут же этой свечкой прогревал плату до такой температуры, что воск превращался текучую жидкость. Я наклоном платы разгонял каплю по всей поверхности, а потом наклонял на 90 градусов, давая стечь лишнему.
Получалось очень тонкое покрытие, тем не менее обладавшее отличной укрывистостью и адгезией.
Дальше - процарапывал изолирующие треки плакатным перышком (таким, каким народ рисовал платы Кальмаром).
Метод работал отлично - но ручная работа есть ручная работа.
Полагаю, что под ЧПУ-шкрябинг воск (парафин) точно так же годится - сама технология без изменений, только рисует робот, а не человек.

ХИНТ: удобно было поправлять ошибки, поднося паяльник к нужному месту и через воздух плавя пятачок с ошибкой...

[selenur]

С воском интересная идея, если учесть что можно изготовить несколько насадок разного размера, где нужно мелкие детали прорисовать используем тонкую, где нужно убрать большие полигоны толстую.

[nevkon]

Кстати использовать парафин - интересная идея. После травления смыть его не проблема. А для нанесения можно фен использовать или утюг. Причем можно выполнить сверловку отверстий, нанести парафин, прочертить дорожки и отрезать контур. Все делается не снимая платы со станка.
Можно еще обратный вариант - печатать расплавленным воском дорожки.

[peratron]

Вот всё ж извернулся - и нашёл, чем отщёлкать предмет обсуждения:

Огрехи, как уже сказал - на моей совести: несоблюдение технологии травления и, кроме того, совершенно намеренное оставление участка прокраски очевидно тонким (металл просвечиваал через синеву) - поскольку это был первый эксперимент, то решил проверить границы допусков.

ХИНТ: кроме того, есть дефект в пятаках - протравлены воротники вокруг дырок.
Это, если ещё тут не говорил - следствие технологической ошибки: я прокрасил заготовку заранее и сверлил прямо по укрытию. В результате, образовались буртики вокруг дырок, не защищённые краской.

На самом деле (ТМ) надо сверлить по некрашеной меди, после чего прошабрить поверхность меди (я это делаю острым ребром металлической линейки, которая всегда под рукой ) и лишь затем красить маркером.
Надо б по уму разобраться с тем, нужно ли дополнительное запекание или это бесполезная операция - во всяком случае это несложно сделать феном или воздушкой.

Изоляция треков сделана, как сказал, в один проход - она избыточно широка, но я, как тоже уже говорил, сейчас бьюсь над центровкой и воспользовался для проверки именно недоцентрованным патроном.
С нормальной цангой и трек будет соответствующим.
Может тогда нужно будет делать два-три прохода - это уже отдельный вопрос...

И, да - платы залужены жидким оловом...

[peratron]

С воском интересная идея, если учесть что можно изготовить несколько насадок разного размера, где нужно мелкие детали прорисовать используем тонкую, где нужно убрать большие полигоны толстую.

Это ближе к 3Д-принтерщикам - у них там всё в комплекте.
Нам, шкрябальщикам, что попроще - вставить шкрябер в родной шпиндель и ковырнуть стандартной программой миллинга.

[peratron]

Для обсуждения шкрябинга открыл отдельную тему: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 32#p415632

[denis_lat]

Вернусь к теме о сбоях в работе станка, нужно отписаться о результатах. Похоже, что бороться с наводками и вправду бессмысленно, ибо дело не в них. Моя проблема решилась путем смены USB-порта. Вставил кабель в один из портов, которые никогда ранее не использовал (в нем штекер сидит туже, да и контакты не могли сноситься), глюков пятый день не наблюдаю. Ах да, нужно сказать, что кабель я тоже заменил. Взял покороче, от старого mp3-плеера, но до того, как воткнуться в другой порт, он тоже сбоил, хотя реже (может, чуть туже "сидел" в порте). Кстати, как "залочить фишки в портах с помощью резинок" я так и не понял. Всем спасибо за советы. (:

[Gas]

Вставил кабель в один из портов, которые никогда ранее не использовал (в нем штекер сидит туже, да и контакты не могли сноситься), глюков пятый день не наблюдаю.

у меня вообще давно уже есть желание закрепить кабели разъёмах (предварительно поджав контакты) с помощью горячего клея из пистолета (я так закрепил сломаный разъём SATA в двд приводе - очень доволен результатом )

[peratron]

Вставил кабель в один из портов, которые никогда ранее не использовал (в нем штекер сидит туже, да и контакты не могли сноситься), глюков пятый день не наблюдаю.

найдите способ стянуть коннект резинкой!
Контакты окисляются, разбалтываются - нормально работающий интерфейс нынче редкость.

кроме того, используйте по крайней мере на этапе отладки системы усб-доктор - очень наглядно показывает нестабильность контакта фишки в гнезде.

Кстати, как "залочить фишки в портах с помощью резинок" я так и не понял.

У меня комп стоит открытый - и зона разъёмов не закрыта фальшпанелью. Потому есть за что зацепиться.
Сама же "технология" проста - складываете канцелярскую резинку в нужное количество раз, охватываете петлёй кабельную фишку и свободным концом цепляетесь за что-нибудь на корпусе, что б резинка прижимала фишку к разъёму.

ХИНТ: особенно важно так зафиксировать разъём мини-усб на станке!
Там колоссальные вибрации - и хотя в целом мини-усб держит лучше стандартного, но на вибрациях и он ненадёжен.
Резинку на дятле можно зацепить без затруднений.
Кроме того, у меня залочен и промежуточный контакт - между коротким кабелем с мини-усб и удлинительной надставкой, идущей к компу...

[I_am_the_Lexx]

Держать плату на вибрирующем станке в принципе не хороший вариант. Стресс для всех компонентов платы. Лучше вынести плату за пределы рамы станка. Часть поднимаемых вопросов отпадет сама собой.

У меня плата отдельно от станка. Однако, на кабеле 3м, подключен к ПК постоянно бывают остановки программы.
На "родном" кабеле 1м, подключен к ноутбуку работает нормально.
PS: разъем не креплю.

[iMaks-RS]

в теории можно сделать демферы из шланга от пищевого селикона... Технология отработана на компрессорах паяльных станций люкей...
https://www.youtube.com/watch?v=HT6ehaX34kY

На практике проще отдельно от станка в пластиковую распред-коробку поместить..

[peratron]

Держать плату на вибрирующем станке в принципе не хороший вариант. Стресс для всех компонентов платы. Лучше вынести плату за пределы рамы станка. Часть поднимаемых вопросов отпадет сама собой.

Мысль справедливая.
Но работая с бортовой электроникой, привык к тому, что это достаточно выносливая штука.
А стресс у меня от того, что какая то хрень китайская размножается у меня в дому вегетативным способом ;(

Не считаю вибрации станка избыточными - довольно обычная ситуация, даже по критериям промэлектроники, а не то, что б бортовой. А вот гнусная конструкция соединителей очевидна. И требует доработки - хотя б резинками.
Хотя применить другой тип разъёма - с надёжным креплением - вот это было б реально правильно.
Можно просто отпаяться коротокими шлейфами прямо от печатной платы, разместив разъём неподалёку.
И этого будет совершенно достаточно...

Но мне - лень: резинки работают - и меня пока это устраивает
И практика подтверждает - адекватных мер по закреплению фишек вполне достаточно для устойчивой работы.

[iMaks-RS]

тогда из самых простых вариантов для владеющих магией soldering iron - демонтаж микро-усб, и запайка "пигтейла" с DB9.. соответственно и на усб со стороны станка - разделать под DB9... это самый дешёвый и доступный разъём. Хм.. мысль.. правда я планировал делать переходник с гальванической развязкой ADUM1201... надо будет учесть идею с DB9...

[peratron]

тогда из самых простых вариантов для владеющих магией soldering iron - демонтаж микро-усб, и запайка "пигтейла" с DB9.. соответственно и на усб со стороны станка - разделать под DB9... это самый дешёвый и доступный разъём.

Ну, примерно так - я тоже такой вариант и подразумевал.
Хотя лучше б подобрать такой, который не позволит перепутать что-то с чем-то... Но доступность и надёжность ДВ-9 - тоже аргумент весомый.

ЗЫ: и в качестве провода - я б попробовал бы обычный плоский шлейф. Только не забыть про чередование сигнальных концов с землёй...

[SerЫй]

А не проще ли обойтись совсем без разъема? Прям на плату запаять кабель, заодно и видно будет что паяешь, двухволосковое китайское чудо вайринговое изделие или нормальные проводники.

Демпферы для платы планирую использовать от CD-ROM привода, там резинки качественные как раз для этих задач и рассчитаны.

[Aged]

Здравствуйте !

Подскажите пожалуйста новичку. Сочинил заготовку в ArtCAM 2012 сохранил траектории в G-Code (mm).tap, пробовал сохранять в xxx.cnc.
Выставлял начало X, Y, Z на заготовке путем обнуления, все как положено.
НО рисует все в крохотном масштабе. У меня заготовка 130 мм длиной, а рисует 13 мм. Тестовые тоже мелко рисует.
И не знаю как настроить, где что не так ?
Подскажите пожалуйста.

P.S. Фрезерую в GrblControl 0.8 (рус.)
станок CNC2418 с родным контроллером и прошивкой.

[iMaks-RS]

...я б попробовал бы обычный плоский шлейф. Только не забыть про чередование сигнальных концов с землёй...

Если речь про usb - то есть сигнальный многожильный двух-парный, экранированный.... купить можно в магазах торгующих Охранно-Пожарным Оборудованием... умное его обозначение не помню. Делал из него кабель для com-порта длиной 8 метров, использовался для связи радио-канальной БС с компом... Кажется это была "Андромеда" от C-Nord. У них комплектный кабель фирмовый в комплекте шёл... с надписью Made in Israil.. но как показало подключение осциллографа... сигнал имел почти 100% затухание...

офф.. ручной осцил хоть и был тормозной Atten 1-канальный... но вещь... хочу подобный.. но без таких тормозов. Может купить конструктор осцилла на базе stm32?