Друзья, решил во 2 части рассказать о своих попытках максимально точно выставить цилиндрическую направляющую на кривое основание. В этой теме речь пойдет о установке цилиндрических направляющих TBR25 3000мм на боковую стенку рамы. О попытках установки направляющих 1500мм в короб портала писал в
этой теме. По мотивам первой части было решено и направляющие установлены на подкладки из пластинок щупа. А теперь поподробнее...
Горизонт.
Установку направляющей начинаем с выравнивания по горизонту. Концы 2 направляющих выравниваю по лазерному нивелиру ±1мм и фиксирую винтами. Если в первой части удалось натянуть струну от гофры до гудения оной на частоте 50Гц, то при натяжении на 3х метрах она рвалась даже при слабом натяжении. Потому решил перейти на леску. В валу сделал небольшие пропилы для лески и на концах между валом и леской сделал прокладки из плиток КМД в 7мм (3+4мм с одной стороны и 5+2мм с другой):
Горизонт выставлял "на глаз". В зазор между валом направляющей и леской вставлял плитку КМД 7мм, и если она не касалась лески, то небольшим рычагом из шпильки М16 и удлиненной гайки подпирал рельс вверх до момента небольшого касания плиткой лески:
Индикатором следил на сколько я подымаю либо опускаю вал направляющей:
От себя скажу, что 1-2сотки при методе касания "отловить" очень даже реально. Главное смотреть не на саму леску, а на ее тень. Во-вторых, рычаг надо упирать не в вал, а алюминиевую опору направляющей.
Горизонтальность фиксирую пружинными штифтами:
Во время сверления под штифты также смотрю на индикатор и на рычаг чтобы ничего не сместилось. Возможности проверить получившуюся горизонтальность пока нет, потому как ноги портала надо связать между собой тем же порталом, иначе они вращаются на валу. Но, по сути, это и не важно ведь всегда можно положить жертвенный стол и отфрезеровать его -1мм по всей поверхности. По результатам горизонтальности отпишусь позже.
Прямолинейность.
Вот тут пришлось по мозговать. Была мысль купить лист оргстекла 6-8мм и выставлять прямолинейность по индикатору упершись в кромку оргстекла, но лист такой толщины и вес имеет приличный (один не потаскаешь), и денег стоит. На помощь снова приходит струна и эндоскоп, как и в первой части, но в этот раз алгоритм немного меняю.
Фиксирующие винты затягиваю максимально. Леску натягиваю как фото:
И начинаю в зазор между леской и валом вставлять плитки КМД до касания оными лески. Касание контролирую через эндоскоп и ПО CNCCam. Думал с помощью камеры будет лучше видно нежели "на глаз", но в реальности те же 1-2 сотки. Леска довольно толстая, 0,5мм, и ее отклонение на 0,01-0,02 даже на камеру очень тяжело увидеть. И снова выручает тень от лески. И! самое главное вставлять плитки максимально перпендикулярно оси вала и лески. Любое отклонение - погрешность в бОльшую сторону.
Прошел по всей длине направляющей и получил карту кривых в цифрах:
или вот в графике:
- 2017-07-23_215158.jpg (11.38 КБ) 3269 просмотров
Слева вал - справа леска. Перепад доходит до 1,15мм. Ума не приложу как многие кладут направляющие просто на прокат без выравнивания и у них все работает.
он же кривой как...
Итак. Т.к. в строймаге забрал только 2 последних комплекта щупов, а глядя на карту неровностей понимаю что пластинок может просто не хватить (например, есть 0,8 - 0,8 - 0,83 - 0,81) решил рельс ставить на пеньки из винтов DIN913, а зазор между направляющей и рамой задуть чем нибудь эдаким, что при отверждении превращается в "камень". Пеньки буду вкручивать рядом с установочными винтами. Уже заказаны. Жду на послезавтра.
Вопрос то вот в чем: чем из доступного можно задуть зазор? Как кандидат - клей "жидкие гвозди". При отверждении он становится довольно твердым. Но, вкручивал я как-то ручки в поверочные плиты на герметик
Novol Gravit 630
им еще гробовщики пользуются при установке памятников, но смутила адгезия. Не такой он "цепкий" как "жидкие гвозди".
Что скажете? Чем лучше задуть?
зы "Бакситка" отпадает потому как по затекает во все щели и потом ни винт не выкрутить, ни рельс не снять.