cnc-club.ru

Приветствую форумчан.
Этот и другие форумы ЧПУ тематики читаю давно и с удовольствием. ЧПУ болезнь моя прогрессировала с нередкими обострениями уже около трех лет. Вдоволь наигравшись со всякими мебельными направляющими, трубами и шпильками пришел к предсказуемому выводу: строить станок нужно из нормальных комплектующих. Данную тему открыл для описания постройки своего первого станка и задавания многочисленных не очень умных вопросов

Примерное ТЗ:
Рабочее поле 600х900х100 мм
Конфигурация – широкий портал с двумя ШВП по Х
Точность 0,05 на 300мм (В пределах точности китайских винтов класса С7)
Скорость холостых перемещений хотелось бы не меньше 4м/мин
Обрабатываемые материалы – дерево, пластики в пределах заданной точности и, если получится, алюминий (съемы и точность не нормируются)

Все несущие конструкции станка выполнены из алюминиевого бокса 80х40х4 (что оказалось ошибкой, но об этом ниже). На всех осях рельсовые направляющие 20-го типоразмера и ШВП 1605. Также из комплектующих есть китайский шпиндель 1,5 кВт воздушного охлаждения с частотником, ШД на 19 кг/см и китайская красная плата (будет заменяться на отдельные дравера после сборки станка и теста на резонансы). Из измерительных инструментов индикатор на стойке, рамный уровень, угольник.
Конструкция станка задумывалась максимально простой и с минимумом заказных точных деталей, так как свободного доступа к мехобработке нет. 3D модели станка тоже нет, есть только наброски в компасе для проверки.
К настоящему времени собрана балка портала. Резьбу в алюминии толщиной 4 мм посчитал ненадежной, потому везде используются закладные гайки из стальной полосы 30х4 мм. Начал выставлять рельсы и обнаружил, что алюминиевый профиль кривой. В сечении не прямоугольник. а параллелограмм, причем изменяющийся по длине. Максимальное отклонение от прямого угла 0,1 на 40мм, что приведенное к ширине рельса составит 0,1/40*20=0,05 мм. То есть получается, что рельс (а возможно и оба) имеют винт в плоскости установки 0,05 мм на длине 1050мм. Вопрос к знатокам: насколько это критично? И сильно ли скажется на работоспособности механики?

Alex85 писал(а):Вопрос к знатокам: насколько это критично? И сильно ли скажется на работоспособности механики?

лично сделал бы так: зашкурил сопригаемые детали что у тебя на болтах соединены, обезжирел их ацетоном или дихлорэтаном и посадил на эпоксидный клей. Когда все склеилось, отащил бы на шлифовку чтобы базы под рельс был ровный.

aftaev писал(а):лично сделал бы так: зашкурил сопригаемые детали что у тебя на болтах соединены, обезжирел их ацетоном или дихлорэтаном и посадил на эпоксидный клей. Когда все склеилось, отащил бы на шлифовку чтобы базы под рельс был ровный.

На какую эпоксидку лучше садить?

чтото типа к-153 она для дюраля предназначена. перед этим можно использовать бф2 для создания адгезионной пленки

Конструевина не очень большая получается, можно с помощью линейки все отшабрить до приемлемой точности. Как вдоль, так и поперек.
Кстати, а препараты от локтайта или прочие фиксаторы резьбы допустимо использовать для склейки элементов станины из алюминиевых сплавов?

Raptirius писал(а):На какую эпоксидку лучше садить?

идешь на рынок и покупаешь эпоксидный клей ЭД20 типо так http://www.google.kz/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=33. Все равно будет лучше чем на болтах. Главное поверхность пошеркать/поцарапать для лучшего сцепления.

nERV писал(а):Конструевина не очень большая получается, можно с помощью линейки все отшабрить до приемлемой точности. Как вдоль, так и поперек.

а если линейки нема

nERV писал(а):Кстати, а препараты от локтайта или прочие фиксаторы резьбы допустимо использовать для склейки элементов станины из алюминиевых сплавов?

фиксаторы после "схватывания" остаются "резиновыми" наврят подойдет и цена Лактайта больше эпоксидного клея

Свой станочек клеил обычным клеем ЭДП дзержинского производства. Думаю что основная суть эпоксидки тут в выборе зазоров между необработанными поверхностями, нежели в самих клеющих свойствах. Меньше зазоры - больше трение, лучше фиксация деталей между собой.

aftaev писал(а):наврят подойдет

На чм некоторые прям боготворили всякие локтайты, особливо в темах про "имплантирование"

nERV писал(а):На чм некоторые прям боготворили всякие локтайты, особливо в темах про "имплантирование"

Есть специальные Локтайты для различных применений. Например у клиентов заело резьба на нержевейке(гидрорезка) так что пришлось разрезать мультипликатор. У нержи есть такое свойство "схватывать" резьбу так что только распил помогает. У Локтайта есть для паста для резьбы, стоит 100$
Сколько стоят спец Локтайты для склейки, не знаю, но думаю в данном случае вполне хватит эпоксидки. Дешево и сердито. А если бы про эпоксидку не упоминул, то мож никто и не вспомнил что лучше склеить.

aftaev писал(а):лично сделал бы так: зашкурил сопригаемые детали что у тебя на болтах соединены, обезжирел их ацетоном или дихлорэтаном и посадил на эпоксидный клей. Когда все склеилось, отащил бы на шлифовку чтобы базы под рельс был ровный.

Совет конечно стоящий, но если бы у меня была возможность отшлифовать (или хотя бы отфрезеровать) деталь длиной 1200мм, я бы сразу делал балку портала из стальной трубы. Алюминий взял, начитавшись тем о том, что бокс 80х40 не требует дополнительной мехобработки для установки рельс. А линейку поверочную похоже придется все таки приобрести. Ищу.

aftaev писал(а):идешь на рынок и покупаешь эпоксидный клей ЭД20

nERV писал(а):Свой станочек клеил обычным клеем ЭДП дзержинского производства.

Клей ЭДП советских времен затвердевал "в камень". Нынешний, точно такой же с виду - "в гудрон", можно ковырять ногтем.
Естественно, пропорции соблюдались и тогда, и сейчас.

Сергей Саныч писал(а):Нынешний, точно такой же с виду - "в гудрон", можно ковырять ногтем.

У меня затвердевает так что фиг отдерешь. Остатки затвердевшего клей ломается, а не гнется. На упаковке написано сделано в России.

aftaev писал(а):У меня затвердевает так что фиг отдерешь. Остатки затвердевшего клей ломается, а не гнется. На упаковке написано сделано в России.

Видать, вам другую партию завезли, из нормальных.

Сергей Саныч, видать или пластификатора перебавили или смола воды из воздуха набралась - вода тоже пластификатор

Сергей Саныч писал(а):Видать, вам другую партию завезли, из нормальных.

да наверно, уже лет 5ть так завозят

Обзавелся сегодня поверочной линейкой ШП630. По словам продавца - новая с хранения. Судя по футляру, толстому слою консервационной смазки и наличию паспорта (год производства правда уже не разобрать) – не врет. Выставил один рельс по линейке, обкатал индикатором балку – вроде в плоскости установки волны нет +/- две сотки. Выставил второй рельс по первому и решил эмпирически получить ответ на свой же вопрос из первого поста. Прикрутил фанеру 20мм и покатал – ездит с заметным, но равномерным усилием. После чего решил собрать небольшой стенд и проверить каретки из крайней посылки. (сори за смазанное фото - телефон) Лучше бы этого не делал.
Результаты:
Отклонение в сотках – количество.
0 – 3 шт
-2 – 1 шт
+2 – 2 шт
+3 – 1 шт
-4 – 1 шт
Чешу репу

Alex85 писал(а):Чешу репу

а ты пальцем на каретку надави.

Alex85, ето обычный кетайский нонейм, заводы сами редко торгуют малыми патиями поетому ясно понятно что перекуп.
я гдето выкладывал тут фотки сравнения хивина и кетайской подделки под хивин...

но елси станок задумывался подереву то пойдет и так.

Сергей Саныч писал(а):Клей ЭДП советских времен

Я довольно много в свое время возился со всякими эпоксидками в виде "клея" и пришел к выводу что бОльшая часть этого добра на нашем рынке - "шлак" или отбраковка.
И вот уже несколько лет пользуюсь только вот такой эпоксидкой, пока замечаний нет. Только смола должна быть не желтой, как на фото, а прозрачной. Ну и на дату производства всегда надо смотреть.

И я про него же.

nERV писал(а):Ну и на дату производства всегда надо смотреть

Это да, только под "производством" может пониматься разлив из бочки двадцатилетней давности.

В связи с некоторыми обстоятельствами постройка станка идет медленнее, чем хотелось бы, но все таки идет.
Склеил балку. Использовал клей ЭДП. Вроде держится. Выровнял плоскость под рельсы. Для извращенцев людей вроде меня (тех, кто до сих пор застрял в каменном веке и не имеет доступа к мехобработке за вменяемые деньги) опишу процесс поподробнее:
выравнивал вот такой приспособой Боковые рельсы выставлял по линейке и индикатору. Линейку предварительно выставлял на опорных "площадках" (куски изоленты, скотча фольги и т.д.) Потом эти "площадки" с помощью уровня переносил на другую сторону балки (чтобы не было винта). Таких площадок на каждую сторону балки получилось по три т.к. линейка всего 630мм. Поперечные короткие рельсы выставлял по линейке, положенной поперек балки. Дольше всего мучался с выставлением шпинделя. Величина съема регулируется вылетом фрезы из цанги. Фреза "Атака" пазовая прямая диаметр 14мм, частота 150Гц.
Первые пробы: Звук при фрезеровке был достаточно жесткий, брызнул в зону реза веретенки стало значительно легче и тише.
Естественно длины хода приспособы не хватило, поэтому вторую часть плоскости фрезеровал после перестановки (просто снял с рельс и развернул на 180 градусов). Вылет фрезы выставлял по предыдущему резу. В результате получилась ступенька 4 - 5 соток. Но все равно гораздо лучше чем было до этого.
Результат: И полный балкон масляной алюминиевой стружки