cnc-club.ru

Началось все с чтения статей в интернете и осмысления задачи, потом покупка датчика , датчик брал на расстояние срабатывания 8 мм , диаметр 18 мм (купил по быстрому недалеко от дома 14 доларов потому что сильно хотелось, в китае цена датчика около 3 ), и не очень удобный pnp выход, но диод и резистор помогли согласовать 12 вольтовое питание датчика с 12 вольтовым выходом и 5 вольтовую ардуину, лучше если есть выбор то брать датчик npn с открытым коллектором, там согласований не надо вообще. Подключил на датчик z чтобы меньше лезть внутрь, лень побеждает всех.
Сейчас по факту датчик срабатывает примерно на 6 вместо 8 по паспорту, в качестве подложки использую зеркало 4,5 мм , так как судя по мнению многих зеркала ровнее стекол. Как оказалось тонкая серебряная металлизация зеркала не достаточна для уверенного срабатывания датчика , а дорожки нагревателя не по всей поверхности расположены, подложил под зеркало слой алюминиевой фольги кухонной, стало лучше. Приклеил клеем фольгу к зеркалу , стало хорошо.
Теперь о местах где густо раскиданы грабли.
Первый вариант размещения датчика (на фото кронштейн лежит на столе )был смещен на 30 мм от экструдера по х и по у. Такое размещение вместе с ошибкой установки датчика (расскажу ниже) влекло такие ситуации когда экструдер уже касался стекла а датчик еще не сработал. Такая ситуация заставила меня пересмотреть немного схему подключения датчика, родной концевик был включен в цепь, но отрегулирован так что срабатывает уже примерно через 0,5 мм после касания стола экструдером, стол играет на пружинах регулировки и не портится. Тут я понял что выбранный в прошивке уровень срабатывания датчика в 0 с экструдером не верное решение, датчик был опущен ниже на 1.3 мм, и в прошивке внесена коррекция #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.3 . При таком расположении датчик все еще находится выше экструдера 0.3-0.8 мм но в то-же время срабатывает на 1,3 мм раньше чем экструдер коснется стола. После калибровки все сходится четко 0 стола равен нулю по перемещению. После некоторых размышлений сделал новый кронштейн для крепления датчика, тут уже есть только смещение по оси х на 25 мм , что несколько лучше.
Были сложности с прошивкой, хотя по сути ничего очень сложного нет, в кронфиге марлина выбрать
выбрать тип датчика
#define FIX_MOUNTED_PROBE

выбрать сдвиг относительно экструдера , в моем случае на 25 мм по х, без смещения по у, и на 1,3 мм ниже экструдера
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 25 // X offset: -left +right [of the nozzle]
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -1.3 // Z offset: -below +above [the nozzle]

тип подключения датчика
//#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP //<--------- тут я закоментировал

// Enable Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN to use the Z_MIN_PIN for your Z_MIN_PROBE.
// The Z_MIN_PIN will then be used for both Z-homing and probing.
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN

выбрать тип автокалибровки

#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR

выбрать кол-во точек у меня 3, т-е делается 9 измерений при такой настройке , можно сделать больше , но я смысла не вижу, можно внести отдельно по х отдельно по у , по умолчанию выбирается только х а по у берется аналогичное кол-во

// Set the number of grid points per dimension.
#define ABL_GRID_POINTS_X 3
#define ABL_GRID_POINTS_Y ABL_GRID_POINTS_X

далее выбираем зону в которой берутся пробы, у меня это х минимум 40 , у минимум 40 и максимум по х и у 160 . Стоит учесть что данные значения не могут быть меньше смещения датчика , т-е если датчик смещен на 45 мм то минимальная точка будет 45 , в моем случае минимум по х 25 по у ноль, но я решил отступить от края на 40 мм

// Set the boundaries for probing (where the probe can reach).
#define LEFT_PROBE_BED_POSITION 40
#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 160
#define FRONT_PROBE_BED_POSITION 40
#define BACK_PROBE_BED_POSITION 160

В настройках слайсера после команды G28 надо добавить строку G29 , у меня стартовый G код выглядит так
G28 ; home all axes
G29; Auto level
G1 X0 Y0 Z5 F5000 ; lift nozzle, go home

По прошивке вроде все, хотя может что и забыл

Теперь результаты
Провел несколько измерений на разных температурах и плюс дал постоять минуты 3-4 после набора температуры разница высот ниже

при 60 градусах стола
19:50:05.825 : Bilinear Leveling Grid:
19:50:05.825 : 0 1 2
19:50:05.825 : 0 +0.73 +0.84 +0.10
19:50:05.825 : 1 +1.61 +1.42 +0.64
19:50:05.825 : 2 +1.22 +1.17 +0.42

при 90

19:56:18.628 : G29 Auto Bed Leveling
19:56:52.697 : Bilinear Leveling Grid:
19:56:52.697 : 0 1 2
19:56:52.697 : 0 +0.27 +0.45 -0.22
19:56:52.698 : 1 +0.96 +0.73 +0.11
19:56:52.698 : 2 +0.58 +0.56 -0.05

при 105
20:00:10.410 : G29 Auto Bed Leveling
20:00:44.708 : Bilinear Leveling Grid:
20:00:44.712 : 0 1 2
20:00:44.712 : 0 +0.18 +0.31 -0.16
20:00:44.712 : 1 +0.76 +0.54 +0.04
20:00:44.712 : 2 +0.50 +0.44 -0.06

при 110
120:06:18.492 : G29 Auto Bed Leveling
20:06:53.072 : Bilinear Leveling Grid:
20:06:53.077 : 0 1 2
20:06:53.077 : 0 +0.19 +0.28 -0.09
20:06:53.077 : 1 +0.60 +0.39 +0.03
20:06:53.077 : 2 +0.43 +0.41 +0.00

повтор на 110 еще через 3 минуты
20:10:27.078 : G29 Auto Bed Leveling
20:11:01.852 : Bilinear Leveling Grid:
20:11:01.852 : 0 1 2
20:11:01.853 : 0 +0.14 +0.26 -0.13
20:11:01.855 : 1 +0.55 +0.38 +0.01
20:11:01.856 : 2 +0.43 +0.40 -0.02

как видно от температуры уровень меняется и сильно, с +1.61 до 0.55 в середине слева , по центру 1.42 до 0,38 , в самых сильно изменившихся точках ,т-е перепад больше 1 мм

test3210 писал(а):как видно от температуры уровень меняется и сильно, с +1.61 до 0.55 в середине слева , по центру 1.42 до 0,38 , в самых сильно изменившихся точках ,т-е перепад больше 1 мм

Это говорит о неправильной конструкции принтера.

А зеркало чем закреплено к столу или под своим весом лежит?И чем обработано сверху каляка-маляка?

Прищепки как и у всех , тут есть фотки http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 42#p335970
зеркало лаком обрызгано, каляка-маляка у меня хуже, мне лак понравился больше
сейчас воюю с pbt пластиком , то-что написано в описании 100-270 совсем не то, почитав о пластике поставил 85-250 пробую ...

AKlion писал(а):Это говорит о неправильной конструкции принтера.

Какая правильная?Не правильное зеркало или не правильный лак?

Правильная конструкция не прогибается при прогреве на 1 мм. Таких много...

В то-же время фанерных станков еще больше, а они гнутся, и никуда от этого не денешься. Правильному станку и автоуровень не нужен
Зеркало сегодня сдохло, когда отклеивал деталь отвалился кусок и остался на детали

У меня автоуровня нету, я считаю это излишеством....

AKlion писал(а):Это говорит о неправильной конструкции принтера.

Возможно сам нагревающийся стол прогибается под стеклом при нагреве, о того и зазор увеличивается?

Причину не выяснял, возможно и сам стол крутит.Если печатать одним и тем-же материалом то особых проблем нет, раз выставил и печатай, а вот если мне сегодня надо abs, завтра pbt , потом abs+ и у всех разные температуры, то крутить устанешь. Было интересно насколько крутит, посмотрел, выложил, возможно кому поможет.

Пару недель назад я тоже заказал себе подобный датчик за 2,5$ из Китая именно, чтоб попробовать сделать автоуровень стола. Получится - отлично, не получится... жаль, попробую еще раз позже. С учетом всех проб и ошибок, денег я на принтере, который построен лишь на четверть потерял уже мешок, потому 2,5 доллара уже не так заметны на общем фоне.

После кучи тестов выяснил что датчик достаточно сильно чувствует прогиб пластины нагревателя да и температурный дрейф у него сильный, отказался от индуктивного датчика
пока настраивал самодельный датчик на датчике хола и 3 магнитах сделал видео

первая более мение рабочая попытка, опускал вручную
https://youtu.be/as3jLllh5So
потом немного доработал код, поменял магнит внизу на более мощный и все пошло в автомате, пробовал на 16 точек

https://youtu.be/-UwGZgZvYmw

потом все равно вернулся на 4 точки, особой разницы в точности не заметил а вот по времени на калибровку разница есть

Что нравится по сравнению с индуктивным датчиком работа идет до поверхности, а бумага там или стекло или метал не важно, важно расстояние
Не нравится бОльшая высота подъма для измерения, по сравнению с индуктивным датчиком
Следующий буду на оптическом endStop -е делать думаю получится поднять точность, хотя с другой стороны холл не так боится пыли-грязи

Я делал себе оптический с сервой,выложил файлы здесь:

http://www.thingiverse.com/thing:739401

Там печатка,корпус в автокаде если захочется изменить,схема

Chpok писал(а):Я делал себе оптический с сервой,выложил файлы здесь:

http://www.thingiverse.com/thing:739401

Там печатка,корпус в автокаде если захочется изменить,схема

С серво двигателем делать не хотел изначально , однажды увидел автомат который выезжает сам за счет перемещения каретки и решил что это лучшее чем серво или электромагнит решение

Ну вот наступила пора объяснить почему я очень отрицательно отношусь к автоуровням. Итак представим что вы вымыли зеркало, и установили его на место но под один угол попала соринка высотой 0.3мм В итоге угол поднялся, но 1 только, зеркало перекосило. Если я выставляю уровень руками то я очень просто компенсирую соринку при настройке высоты винтами столика и он будет строго паралелен осям передвижения головки. В случае с автоуровнем принтер меряет и вносит параметры о неровно установленном зеркале в память, а потом всё время печать юзает вверх вниз столом компенсируя этот перекос.
Для того чтобы правильно выставить зазор между столом и головкой нужно именно регулировать высоту стола по 4 углам, а не высоту подъёма головки. И делается это вручную очень быстро.

test3210 писал(а):С серво двигателем делать не хотел изначально , однажды увидел автомат который выезжает сам за счет перемещения каретки и решил что это лучшее чем серво или электромагнит решение

Скинь ссылку если есть ,интересно посмотреть,более точного решения я не нашел без необходимости что то переключать в ручную.А в таком варианте о калибровке напрочь забыл,убрал пружинки.По поводу ручной регулировки спорить не буду,если есть терпение и конструкция позволят(у меня принтер стоит на полу по габоритам метр на метр,приходилось в позе ЗЮ стоять перед ним ),но у меня этого ничего нет,по крайней мере автокалибровка на начальном этапе очень помогает когда и без этого куча не поняток с настройками

AKlion писал(а):Ну вот наступила пора объяснить почему я очень отрицательно отношусь к автоуровням. Итак представим что вы вымыли зеркало, и установили его на место но под один угол попала соринка высотой 0.3мм В итоге угол поднялся, но 1 только, зеркало перекосило. Если я выставляю уровень руками то я очень просто компенсирую соринку при настройке высоты винтами столика и он будет строго паралелен осям передвижения головки. В случае с автоуровнем принтер меряет и вносит параметры о неровно установленном зеркале в память, а потом всё время печать юзает вверх вниз столом компенсируя этот перекос.
Для того чтобы правильно выставить зазор между столом и головкой нужно именно регулировать высоту стола по 4 углам, а не высоту подъёма головки. И делается это вручную очень быстро.

это вы просто не работали с станком из фанеры который от температуры и влажности крутит в разные стороны, согласен что на нормальном принтере можно настроить один раз и все, я надеюсь что на стальной прусе которая сейчас потихоньку собирается так и будет
А так основание стола из фанеры гуляет , причем на разных пластиках по разному, кроме того есть еще линейные подшипники которые вносят свою лепту, как оказалось даже напечатанная из pbt пластика втулка работает лучше чем lm8 подшипник, а если втулка правильная то вообще хорошо

Chpok писал(а):

test3210 писал(а):С серво двигателем делать не хотел изначально , однажды увидел автомат который выезжает сам за счет перемещения каретки и решил что это лучшее чем серво или электромагнит решение

Скинь ссылку если есть ,интересно посмотреть,более точного решения я не нашел без необходимости что то переключать в ручную.А в таком варианте о калибровке напрочь забыл,убрал пружинки.По поводу ручной регулировки спорить не буду,если есть терпение и конструкция позволят(у меня принтер стоит на полу по габоритам метр на метр,приходилось в позе ЗЮ стоять перед ним ),но у меня этого ничего нет,по крайней мере автокалибровка на начальном этапе очень помогает когда и без этого куча не поняток с настройками

ссылка на серво была выше, а моя конструкция на видео, но она под мою деревяшку, другим подойдет врядли, важна сама идея и небольшой Г код который переводит каретку к крючку вытягивает датчик и только после этого запускается автоуровень, потом опускание и складывание датчика

сейчас это выглядит так
https://youtu.be/lP3jdrZrNjw

test3210 писал(а):это вы просто не работали с станком из фанеры

Слава богу не повезло. Могу догадываться что там всё о чём я писал проявится ещё сильнее.

AKlion писал(а):Слава богу не повезло. Могу догадываться что там всё о чём я писал проявится ещё сильнее.

Как раз тех кому "повезло" автокалибровка очень выручает ,их большинство с фанерными корпусами и непонятно откуда взятыми остальными деталями,но это не мешает получить нормальный результат все же

Chpok писал(а):Как раз тех кому "повезло" автокалибровка очень выручает

Толи вы меня неправильно читали толи не поняли о чём я писал. Как раз на деревянных кривых шасси этот эффект будет сильнее выражен и двигатель будет пилить по вертикальной оси, а так как обычно там и возникают проблемы с люфтами и деформациями корпуса то возникает ситуация при которой будет возникать неравномерность укладки слоёв. То что автоуровень это не есть хорошо писал неоднократно, но народ не желает вникать в теорию механики работы принтера, не говоря уж о практике...