cnc-club.ru

Dimka_almighty писал(а):Hanter, если есть магазинчик для автомаляров, то хороший скотч у них водится. Сам там тарюсь .

нету. товарищ маляркой занимается - в питер ездит за расходниками. спрошу.

nik1 писал(а):у меня из листового тока текстолит и карбон, там насквозь , клею на вспененный 1 мм скотч, все путем

Коль - сфоткай какой скотч. попробую поглядеть. и шо - при прорезке контура наскозь не мажет деталь ???

Chili писал(а): подобные случаи по плохой анодировке у нас тоже наблюдались,но это скорее всего относится к особенности сплава д16т или еще каких либо ...плюс моя не компетентность в вопросе анодирования или тех мастеров .... если не выходит качественно -значит есть нарушения,а вот какие -увы головы не хватает

нет. вопрос анодирования он несколько глубже чем "соблюдение технологии". ибо наращивение анодного слоя - это всего лишь ЭТАП. причем не последний. а до него есть еще несколько этапов подготовки поверхности. и вот тут может быть ОЧЕНЬ много засад. могу сказать по собственному опыту (с анодом работаю уже лет 20...) что даже не смытые остатки СОЖ после обработки (высохшие на детали, отечественный производитель ) запросто могут быть причинами пятен. это на своей шкуре проверено. по этому совершенно запросто может оставаться какой то минимальный слой клея, который не смоется при таравлении, и в последствии послужит изолятором поверхности при наращивании оксидного слоя... по этому детали которые идут в анод - нормальный гальванщик после всяких клеев просто не возьмет в работу...

Лёх, мне такой понравился
по пене они почти все одинаковые, но с некоторых плохо отделяется защитная пленка
на стол и карбон клею пленку, между ними скотч, детали чистые
карбон пилю в воде, текстолит в сухую

А этот скотч ведь относительно толстый и эластичный, заготовка не гуляет по высоте? Или только для раскроя используете?

Этот только для раскроя листового материала, задаю прорезку на 0.5 глубже и вперед

В общем, пропитал поверхность МДФ эпоксидкой и пропылил: ИЧСХ, ближе к краям обработки фреза не достала до поверхности, что снова говорит о том, что МДФ - капризный материал, гуляет туда-сюда. Вот эта 55мм заготовка выгнулась в центре на ~полторы-две десятки.
Предварительный вывод такой: надо брать МДФ не толще 10мм, по возможности влагостойкий, склеивать слои эпоксидкой, а не ПВА. Хотя не исключено, что из серии ПВА "Тайтбонд" может прокатить.

Из листа Д19Т выпилил заготовку минимально возможного размера.
Промерил ее угольником на плоскостность. В общем, плоховато. Что говорит о том, что далее лучше бы шпаклевкой приклеить. Шпаклевка займет лишние полости.
Но я решил еще поэкспериментировать и приклеил на дешевый полипропиленовый двусторонний скотч: Вроде приклеилось, простукивание не выявляет "барабана", т.е. заготовка вроде как держится скотчем по всей плоскости.
Завтра буду пилить.

Ну и еще вывод: под пиление алюминия надо сделать жертвенные плиты из полимербетона. Будет относительно дешево, а главное - ремонопригодно, маслостойко и изгибоустойчиво.

Argon-11 писал(а):ПВА "Тайтбонд

Он тоже водный. Если клей без воды, то PUR.

Argon-11 писал(а):жертвенные плиты из полимербетона

По такой плите страшновато фрезой пройтись.

Dimka_almighty писал(а):Он тоже водный. Если клей без воды, то PUR.

Замечено, что тайтбонд очень быстро сохнет. Он и изначально гуще, чем "обычный" ПВА.
Все же думаю, основная проблема - в толщине МДФ. Сейчас пользуем остатки из последней партии 18мм листов. Рыхлая зараза.

Dimka_almighty писал(а):По такой плите страшновато фрезой пройтись.

Полимербетон разный бывает. Я в данном случае в качестве наполнителя подразумеваю не гранит, а алюмосиликатную микросферу. Это такой ну прям таки сказочный материал

Argon-11 писал(а): Ну и еще вывод: под пиление алюминия надо сделать жертвенные плиты из полимербетона. Будет относительно дешево, а главное - ремонопригодно, маслоустойко и изгибоустойчиво.

Под пиление алюминия очень удобно жертвенные плиты из того-же алюминия хороший теплоотвод, и всякие дырки-резьбы под крепление можно делать.

Если обработка с двух сторон - сначала на эпоксидку, выровнять плоскость, потом при перевороте уже много вариантов как можно приклеить, когда сторона ровная.
По поводу скотча белого - он от нагрева размягчается быстро, и вообще довольно жиденький, если на нем одном, то гуляет/ползет заготовка. Иногда клею на него деревяхи или пластик листовой. Хотя возможно с широкой плоской заготовкой прокатит

Argon-11 писал(а): Все же думаю, основная проблема - в толщине МДФ. Сейчас пользуем остатки из последней партии 18мм листов. Рыхлая зараза.

Там не очень большая разница получается. Проблема основная что он расслаивается легко(от него отрывается с очень тонким слоем верхним). Например если приклеить что-то на дсп, то оно выдирается со значительно бОльшим усилием и крупными кусками самого дсп. Но его выровнять сложнее, всякие занозы торчат как не шлифуй.

hmnijp писал(а):Под пиление алюминия очень удобно жертвенные плиты из того-же алюминия хороший теплоотвод, и всякие дырки-резьбы под крепление можно делать.

А если заготовку скотчем клеить, какой уж там теплоотвод? Ну и неремонтопригодность поверхности, разве что снимать слой до полного износа. А из полимербетона рабочую поверхность можно обновлять. И отверстия под крепление саморезами можно делать.

hmnijp писал(а): Проблема основная что он расслаивается легко(от него отрывается с очень тонким слоем верхним).

Когда-то раньше пользовали МДФ то ли другого производителя, то ли другой толщины/плотности. Там опилки были как пыль и поверхность после фрезы гладкая. А сейчас не опилки, а рыхлая стружка и поверхность драная. Т.е. куски вырываются фрезой (даже новой).

Argon-11 писал(а):

hmnijp писал(а):Под пиление алюминия очень удобно жертвенные плиты из того-же алюминия хороший теплоотвод, и всякие дырки-резьбы под крепление можно делать.

А если заготовку скотчем клеить, какой уж там теплоотвод? Ну и неремонтопригодность поверхности, разве что снимать слой до полного износа. А из полимербетона рабочую поверхность можно обновлять. И отверстия под крепление саморезами можно делать.

Да она очень мало изнашивается, когда с алюминием работаешь там насквозь обычно только сверление мелкими сверлами, крупные отверстия фрезеруются. Вы же нижнюю фаску с верхней стороны специальными фрезами не собираетесь пока делать?)
Последнее время всякую мелочь именно на жертвенную плиту алюминиевую клею, и шпатлей, и скотчем(хотя его можно прямо на стол железный) Так как её спокойно поливать можно, и с точностью проблем меньше. Возможно какая-нибудь пластиковая-полимерная тоже была бы удобная, но её нужно где-то искать/покупать, а алюминиевая есть всегда и не дорого.
Но это только когда нет возможности/геморно крепить на стол-усп.

кстати на счет пропитки верха мдф - покупал какой-то лак в баллончике, который сохнет минут за 10 - очень удобно для этих целей

Argon-11 писал(а): Полимербетон разный бывает. Я в данном случае в качестве наполнителя подразумеваю не гранит, а алюмосиликатную микросферу. Это такой ну прям таки сказочный материал

Кстати - зачем отливать когда есть готовое - кориан, он же искусственный мрамор.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1 ... 0%BD%D1%8C
Суть полиэфирка\акрил с наполнителем, обрабатывается отлично.
Там плиты толщиной 13-16 мм. Весьма ровный изначально.
Дороговат правда - однако найти людей кто занимается кухонными столешницами из него да прикупить обрезков подходящих.

пысы он кстати и для форм и прочих поделий отлично подходит.

hmnijp писал(а):Да она очень мало изнашивается, когда с алюминием работаешь

Это если ее со стола постоянно не снимаешь и обратно не ставишь. А если периодически ее переставлять и выводить в горизонталь - что тогда от нее останется?

Ershoff писал(а):зачем отливать когда есть готовое

Ну вот даже так!
p.s. у нас просто композитное производство под боком, проще отлить, чем искать.

Argon-11 писал(а): Это если ее со стола постоянно не снимаешь и обратно не ставишь. А если периодически ее переставлять и выводить в горизонталь - что тогда от нее останется?

Так стол же условно ровный, и плита эта условно параллельная(выровнена заранее с двух сторон) получается всегда ровненько встает.
Когда нужно подровнять/содрать шпатлю с неё - ровняю в 0 или ниже на пять соток, на дырки вообще внимания не обращаю. Конечно можно перепроверить когда нужно.
Для примера на деревообработке приклеен лист мдф 10мм, за год всего ~2мм с него сняли.
лак спрей rust oleum, просто попался под руку как-то в супермаркете)

Ну вот собсна, результат пробы пера: Станок перенес все хорошо.

В чем в итоге сделал УП? Какими фрезами, на каких режимах?
Как боролся с кривостью листа?

Сфероконическими фрезами, первый этап - грубая обработка фрезой с радиусом 1мм, второй и третий - стратегией "Constant Z" (не знаю как по-русски) фрезами с радиусами на понижение 0.75мм, 0.5мм. Как лучше (эффективнее/быстрее) сделать - не придумал. Режимы - обороты 12000, 1000мм/мин, всухую. Точнее поначалу сбрызгивал, потом прекратил.
После первой зачистки плоскости заготовки (0.2мм) ее выгнуло в пределах 0.1 мм от края к центру. Втрой съем это устранил. Кривизна с обратной стороны меня не интересовала.

p.s. фрезы брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-Lot ... 64422.html , как раз наборчик для вышеописанной последовательности стратегий обработки.
По-моему, они гораздо лучше, чем хваленыепопулярные Huhao, одна из к-рых у меня сломалась на ровном месте.

Обороты у тебя низкие, граверами надо на максах работать