cnc-club.ru

nevkon писал(а): ↑18 сен 2024, 07:06 Ну как же не описано - раздел 6.2, надо перевести в "Off" и раздел 9, посмотреть при включении чего проморгает красный светодиод, согласно 6 пункту если будет 6 коротких вклюения и после паузы еще 1, то вернуть в "On" поскольку драйвер не смог настроиться на двигатель.

Можете дать ссылку на мануал в котором это написано?

Здравствуйте, уважаемые. Позвольте задать нубский, давно набивший всем оскомину вопрос: какой лазер пойдет для резки фанеры. Для умности разобью вопрос на части:

1. СО2 или диодный?
2. Сколько оптической мощности?
3. Если СО2, то как долго будет портиться газовая смесь в трубке, если станок будет пылиться в гараже (не использоваться)?
4. На алиэкспрессе пишут мощность СО2 трубок, скажем, 60-80 ватт. Это какая мощность? Потребляемая или выходная оптическая?
5. Нигде не попадалось инфы о мощности и напряжении блока питания трубки. Не поверю, что можно привертеть любой электрошокер и будет хорошо А ведь это важный момент.
6. Все-таки, какие очки требуются для СО2 лазера, а какие для 405 нм? Есть зеленые, но что-то гложут сомнения...

Немного очерчу круг своих задач. Это не потоковое производство, скорее гаражное "для себя". В крайнем случае - крайне мелкосерийное производство мелочевки. Очень хочу резать фанеру 6-8 мм, т.к. эту толщину считаю самой такой оптимальной для своих хотелок. Возможно, что зря так считаю. Размеры рабочего поля 600*400 мм будет более чем достаточно. Скорее, даже вдвое больше, чем достаточно. Мечта детства - хочется научиться делать часовые шестеренки из фанеры и таки уже сделать ходики Самостоятельно, не по скачанным корявым STL моделям. Но это мечта, она тут не фигурирует.

Уже собрал небольшой гравер с лазерным диодом на 40 китайских ватт, они же потребляемые по питанию. Это у которого синий лазер с оптической мощностью 5 (возможно) ватт. Его мне не хватает, 3 мм фанеры режу за 10 проходов на скорости 5мм/сек и то не всегда успешно. Правда, тут я сам виноват: не сделал ось Z (после N проходов опускаю модуль ручками). Делаю по 4-5 проходов, смещаю на 5мм и снова прохожу. Потом еще раз такая ступенька. Плохое решение, не спорю, нужно переделывать. Обдув сделал 30л/сек. Напечатал на принтере нос и лазер сам прожег дыру - получилось примерно куда надо.

Вот такая куча нубских вопросов. Простите, что опять и снова. Если ткнете прямой ссылкой где почитать - я согласен.
Спасибо.

https://www.leadshine.com/upfiles/downl ... 042922.pdf

По лазерному станку - 6-8мм уже многовато как по мне, у лазера фокусировки может хватить и продувка должна быть хорошая. СО2 даст "честную" мощность в отличие от диодиков которые больше 5Вт не бывает по факту, все эти 40Вт чтобы денег содрать - там ни оптики нормальной ни мощности не будет.

1. CO2 универсальнее, диодник не умеет работать с прозрачными материалами.
2. Правильнее будет "выходная мощность", т.к. излучения в видимом диапазоне например CO2 лазер не имеет.
3. Сильно будет зависеть от качества изготовления трубки и, следовательно, от производителя. Но год-два говорят хранятся без особых проблем.
4. У трубки всегда указывается выходная мощность, номинальная (на рабочем токе) и пиковая (на максимальном).
5. Напряжение нужно смотреть не на блоке розжига (он источник тока, а не напряжения), а на трубке. У моей SPT C90 например напряжение розжига 25кВ и рабочее 16кВ, рабочий ток 25мА.
6. Очки для CO2 не слишком обязательны (если не пытаться заглянуть в трубку во время работы), если есть желание постоянно смотреть на точку резке - то любые затемненные.

На счет "все эти 40W" полностью согласен и подтверждаю на собственной шкуре: хрень полная. Максимум, на что мне удалось его нормально задействовать - это гравировка на картоне, фанере и т.п. материалах. Как говорил выше, 3мм фанеру режет, но уже с трудом. А, еще печатные платы выжигать тоже хорошо получается. Если протравить потом удастся В общем, дорогостоящая игрушка.

6-8 мм может и много, если за один проход резать на домашнем крохе. Все зависит от критериев качество/затраты. Если вот как для моих хотелок: вырезать ящички в гараж, сделать шкатулочки на ДР всем, выжечь печатку для очередной затеи и тому подобное - вот как сейчас мне кажется, 6мм как раз самое оно. Если приспичит мебель делать (а ведь приспичит, это к бабке не ходи), то можно и склеить пару-тройку слоев. Наверное, можно: тут с 3 мм пока все плохо выходит, а я на вон сколько уже засматриваюсь Ага, мебель. На моем рабочем поле в 300*300 мм

По поводу очков для СО2. Все-таки как-то ссыкотно без них. Излучение есть? Есть. Оно дырки в чем попало делает? Делает. Отраженный поток бывает? Бывает. Какая нам, в сущности, будет разница между сожженой сетчаткой или помутневшим стекловидным телом? Во всяком случае, лучше перестраховаться, как говорится. СО2, если я не путаю, работает в ИК диапазоне, потому луч и не видно, что делает его еще более коварным и не менее опасным. Впрочем, это мои тайные фобии, а уж насколько они оправданы - можно долго холиварить. Вы мне ответили на вопрос, дальше уже мне думать нужно.

25мА, 16мА, 25кВ.. это 0,6кВт на старте и 0,4кВт рабочее потребление? Да, тут 40 китайских и рядом не валялись Охо-хо, а я еще фанеру резать размечтался


В общем, примерно мне ясна картина, буду думать, облизываться и хотеть. Очень соблазнительно купить голову помощнее (80 китайцкв? 120 ватт лазерное дерево?), только это, как вы мне справедливо указываете, очередная дорогущая игрушка будет. Спасибо за отклики, потом еще поспрашиваю

По поводу очков: чтобы получить в глаз именно прямым излучением от трубки, надо сунуть голову на путь прохождения луча между зеркалами, но больно станет сильно заранее, потому что жжет это излучение вполне себе, я случайно дернул рукой возле портала во время работы станка, получил обожженную полосу на кисти руки которая заживала недели две. А переотраженное излучение опасности особой не представляет, т.к. рассеивается уже сантиметров через 30-40 и если не пялиться на точку резки в упор, ничего и не будет.

Голова помощнее будет стоить как треть полноценного CO2 лазера (если собирать самому, мне мой обошелся примерно в 120к при размере рабочего поля 150х80см)

Нет уж, голову в станок совать даже не уговаривайте, я в нее ем В принципе, если подумать еще чуть, то обычных очков, ВОЗМОЖНО, и будет достаточно для СО2 станка начального уровня мощности: ведь он по стеклу гравирует? Значит излучение стеклом хорошо задерживается. И интернеты о том же говорят - задерживается, но это не точно. Я тут на досуге репу почесал и пришел к выводу, что для защиты вполне можно использовать маску, как у фрезеровщика-фехтовальщика. Это которые из орг. стекла делаются. Видел фото таких ожогов - сомнительное удовольствие, ага. Пару лет назад мне сетчатку приваривали в больничке, так до сих пор салюты в глазах вижу порой Интересный эффект.

Что более мощная голова выйдет как половина станка, это верно. Вчера на алишке порылся, посмотрел ценники, расстроился и весь такой сижу грустный. С моего-то недогравера, пожалуй, только моторы и можно будет перенести на новый, а при моей патологической... эээ... экономности бюджет будет скромным Глаз положил на что-то типа CNC3040 (или CNC3018 с последующим апгрейдом), только вот пока не уверен, что туда трубу смогу хорошо прикрутить. А модуль туда ставить - это мы уже обсудили.

В общем, пока неспешно размышляю, хочу, делаю прикидки...

Вы мне подскажите по охлаждению, плиз. Верно ли я понимаю, что поти вся мощность из розетки пойдет в охладитель? Естественно, за исключением той малой части, что улетит в фанеру. Склоняюсь к мысли таки ограничиться трубкой в 40 ватт и в качестве чиллера привертеть автомобильную печку б/у. Если в ней всякой грязи не будет в изобилии, а то лежит уж год возле гаража. У соседа Хотя с другой стороны, можно ведь и бочку побольше просто использовать.

В общем, вот такие мысли во мне бродят

Ребята, извините, что снова лезу с вопросами. Подскажите плиз, какая высота лазерной головки, от макушки (где зеркало, отражающее вниз) до носа? Т.е. без учета фокусного расстояния до поверхности. Смотрю, смотрю, облизываюсь... А надо брать и делать уже

Суть вопроса в том, насколько будет весь станок болтаться, если на 3018 навесить такую оптику. Спасибо.

Последний вопрос снимаю, нашел: высота регулируемой части (низ) 70-100 мм, и верх (с линзами-призмами) 80мм. Для прикинуть этого хватит.

Растолкуйте по простому:
Есть Нано с прошивкой ( перемещение в заданную с клавиатуры координату ), драйвер ТМС 2208 и шаговик нема 23 ( безродный ).
Библиотека в Нано AccelSteppеr-master.
Всё работает, только перемещение медленное ( по моим хотелкам ). В прошивке прописываю 1250, если больше - ШД срывается. Можно ли как то скорость увеличить? Помимо увеличения диаметра шкива и шага ремня.
Пы.Сы. Забыл указать - ремень GT 2, шкив 20 зубов.

Там в библиотеке есть еще такой параметр ускорение X.setAcceleration(5000);
И частота следования импульсов, если мне не изменяет память, ограничена 4кГц на канал...
А чтобы увеличить скорость, надо снизить деление шага на драйвере и поиграться током в обмотках...
Здесь все удобно показано:
http://muuh.ru/biblioteki-arduino/319-a ... b160351623

Rom327 писал(а): ↑ Там в библиотеке есть еще такой параметр ускорение X.setAcceleration(5000);
И частота следования импульсов, если мне не изменяет память, ограничена 4кГц на канал...

Я ускорение задаю в прошивке - 500 меня устраивает. Ток стоит 1 А ( больше ШД греется ) шаг делил, но чёт это заметно не влияет ( мне тогда надо коэффициент пересчёта координаты увеличивать пропорционально )
Ссылку пойду покурю, но я не совсем "алё" в этой писанине.

Q-starь писал(а): ↑ мне тогда надо коэффициент пересчёта координаты увеличивать пропорционально

Надо в коде задать переменную ( например: float n = 49.4; // шагов на мм) и эту переменную умножить на количество мм перемещения. Тогда все будет автоматом. X.runToNewPosition(n * кол-во мм);

Rom327 писал(а): ↑ Надо в коде задать переменную ( например: float n = 49.4; // шагов на мм) и эту переменную умножить на количество мм перемещения. Тогда все будет автоматом. X.runToNewPosition(n * кол-во мм);

Не, так глубоко ковырять я не понимаю, могу только закоментированные переменные поднастроить.
Пы.Сы. Заказал на всяк случай шкив на 40 зубов, если по другому не догадаюсь - поставлю его.

Q-starь писал(а): ↑ Не, так глубоко ковырять я не понимаю

Пришли код в личку, может помогу...

Доброго времени суток, дамы и господа.
В эфире совсем новичок во фрезерном деле(не по жизненному выбору, а так обстоятельства сложились), хоть и не конченый идиот(вроде так мама говорила).
Проблемка следующая:
НСстудио 5.5.60. Калибровочная шайба отсутствует. Наличие работающих датчиков движения по осям кроме Х не наблюдаю.
После сбоя в электроснабжения в цеху, не удается опустить голову до полного нуля по Z. Стопорится примерно в 25мм от стола, хотя место для хода головы ниже имеется, и ранее он нулился до стола. Мануал перечитал несколько раз, но ответ на свой вопрос не смог найти.
Выручайте, плиз

Shark2020 писал(а): ↑ Стопорится

Сообщения есть какие-нибудь?

Здравствуйте, уважаемые знатоки. С вами снова Уш, давно не виделись С лазером пока отложил затею до лучших времен, а пока вот небольшой вопрос по CNC3018. Заказал его, жду посылочку. Сам же тем временем роюсь в первоисточниках. Задача прежняя: фрезеровка печатных плат и тонкой фанеры. Иногда деревянные планки от ящиков из-под бананов (это 3-5мм дерева) - отличный материал для всякой мелочи

Вопросы следующие:
1. Прошу ссылочку, где рассказывается об этой пресловутой "карте высот" (не что это, а как ее снимать и вообще), ибо для ПП она имеет значение.
2. С какими настройками обычно режут медь на текстолите?
3. Какие фрезы лучше заказать для этого дела, в каком количестве?
4. Может быть есть толковое описалово, как настроить станочек для ПП? Не как сделать из гербера g-код, а как подготовить инструмент.
5. Второстепенный вопрос: бывают ли в природе какие-то фрезы для этого станка, чтобы ровнять досточку, как на рейсмусе? Те же ящики от бананов, например.

Вообще, в первую очередь интересует домашнее изготовление печатных плат. Думаю,что если с этим разберусь, то остальное тоже, возможно, одолею. Наивный

С наилучшими пожеланиями, Уш. Спасибо

П.С. И все-таки по лазеру тоже вопрос задам. Есть несколько диаметров оптики: 12, 18, 20 мм. В чем их принципиальная разница? Ведь луч можно поймать на любую линзу с зеркалом.

Если гравировать именно дорожки, то тоньше 0.2, а скорее всего 0.3-0.4мм лучше не рассчитывать. Для точных работ нужен довольно хороший станок. Фрезы бывают разные, но лучше всего использовать кукурузу 1мм и гравер 0.2мм. Всегда качество будет упираться в биение гравера, чтобы его уменьшить надо либо суперудачу либо хорошую оснастку/шпиндель.
Вообще все уже давно обсуждено: https://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php ... ead#unread

Отличный мануал, спасибо