cnc-club.ru

Bioraptor писал(а): ↑09 янв 2021, 18:13

VAT писал(а): ↑ Я к оптоэлектронике отношусь настороженно. и в конце концов - эта вилка- для измерения разработана?

Ваш ответ не конструктивен и высказывание, что это не серьёзно, не обосновано какими ли то фактами,
Так понятно, что инструмент есть разного диаметра, этот датчик как раз диаметр тоже измеряет, чтобы узнать ось вращения инструмента и отталкиваясь от этой информации замеряет длину.
Да такие датчики сделаны для замеров, разной степени точности.

На 100500 пунктов согласен с VAT. Оптический датчик не даст одинаковое значение срабатывания для фрузы с палец толщиной и острия гравера. Толстой фрезой перекроет луч сразу, а острие гравера луч не перекроет и не даст тени.
Данные датчики хорошо работают с большими и одинаковыми предметами - подсчет деталек на конвейере/шторка положения рычага станка и т.п.
Как говорят - хозяин барин, хотите ставить - ставьте.

П.С. на видео фреза как таз в палец толщиной и это не показатель точной работы для разного типа инструмента.

Есть оптические измерители длины основанные не на перекрытие луча, а на отражённом свете от лазера.
Причём настроенные строго на определённую волну света, так что хоть фонариком свети ложного срабатывания не будет.
Наскок я помню 0,001мм точность срабатывания (хотя сомневаюсь что такая точность хоть комуто сидящему на этом форуме нужна).

radlif писал(а): ↑ Есть оптические измерители

Разговор про выложенный датчик выше, у которого гистерезис в пол луча в 0.25мм

radlif писал(а): ↑10 янв 2021, 00:24 Есть оптические измерители длины основанные не на перекрытие луча, а на отражённом свете от лазера.
Причём настроенные строго на определённую волну света, так что хоть фонариком свети ложного срабатывания не будет.
Наскок я помню 0,001мм точность срабатывания (хотя сомневаюсь что такая точность хоть комуто сидящему на этом форуме нужна).

ну да у Renishaw NC4 точность например (0,0001mm)

Bioraptor писал(а): ↑ ну да у Renishaw NC4 точность например (0,0001mm)

Только у Ренишоу неизменная рассчитанная шторка с оптикой, а не разный инструмент вовнутрь залазит и луч пересекает .

xvovanx писал(а): ↑ разный инструмент вовнутрь залазит и луч пересекает

как раз так и есть

Как настроить такой частотник чтоб отображал обороты? И 2 вопрос, как к фанере приклеить неодимовые магниты намертво?)
Во и 3 вопрос, то что кукуруза визжит когда пилишь фанеру по 2мм за проход это норма?)
Кукуруза 4мм подача 20мм/сек обороты 18000.
Пробовал уменьшать, увеличивать обороты/подачу всё равно визг.

Если очпушивать вертикальный ф. с пинолью, можно как-то сделать 2 оси зет, одну на стол и одну на пиноль чтоб уменьшить износ стола при сверлении дырок например?

foforum писал(а): ↑10 янв 2021, 22:24 Если очпушивать вертикальный ф. с пинолью, можно как-то сделать 2 оси зет, одну на стол и одну на пиноль чтоб уменьшить износ стола при сверлении дырок например?

2 драйвера, 2 мотора и галетником переключать сигнал на драйвер.

xenon-alien, благодарю за совет, хотелось бы как-то автоматический реализовать это через сам + контроллер наверное...
а что если ось A (B C) будет стоять на пиноли
Пересчитать обороты ШД пиноли в ее линейных ход не сложно, только вот как объяснить станку что для сверления ему нужно задействовать не зет а А?

foforum писал(а): ↑ xenon-alien, благодарю за совет, хотелось бы как-то автоматический реализовать это через сам + контроллер наверное...

Использовать управляемый выход, скажем туман, им включать релюшку с переключением входов драйверов.

foforum писал(а): ↑ а что если ось A (B C) будет стоять на пиноли
... только вот как объяснить станку что для сверления ему нужно задействовать не зет а А?

в УП вместо Z писать А

foforum писал(а): ↑10 янв 2021, 23:34 xenon-alien, благодарю за совет, хотелось бы как-то автоматический реализовать это через сам + контроллер наверное...
а что если ось A (B C) будет стоять на пиноли
Пересчитать обороты ШД пиноли в ее линейных ход не сложно, только вот как объяснить станку что для сверления ему нужно задействовать не зет а А?

в линуксцнц можно без переключателей и без лишних осей
будет двигать пиноль до предела, а потом уже тяжелую ось.

xenon-alien писал(а): ↑ и галетником переключать

Лучше реле и макрос.

xvovanx писал(а): ↑ Использовать управляемый выход, скажем туман, им включать релюшку с переключением входов драйверов.

туман это же просто сож, хотя с другой стороны сож можно тупо включить руками

xvovanx писал(а): ↑ в УП вместо Z писать А

Править ручками весь код полученный в солидкаме?

alex_sar писал(а): ↑ в линуксцнц можно без переключателей и без лишних осей
будет двигать пиноль до предела, а потом уже тяжелую ось.

Это не лучший вариант, т.к. полностью выдвинутая пиноль снижает жесткость, фрезеровать лучше с задвинутой п. Пиноль исторически создавалась для сверловки нарезки резьб и расточки отверстий.

Kupfershcmidt писал(а): ↑ Лучше реле и макрос.

Макрос будет реагировать на Г73 Г76 Г81 82 83 84 85 86 87 88 89 коды в списке в уп и переключать реле а дальше как обычно?

foforum писал(а): ↑ Макрос будет реагировать

На какой-то пользвательский М код...например М234. И отменять М235. Ну если вы такие сделаете номера у макросов. Всё прозрачно и понятно.
Но код придётся вставлять ручками.

foforum писал(а): ↑ Это не лучший вариант, т.к. полностью выдвинутая пиноль снижает жесткость, фрезеровать лучше с задвинутой п. Пиноль исторически создавалась для сверловки нарезки резьб и расточки отверстий.

Можно сделать так, что стол всё время будет "догонять" пиноль, чтобы её вылет находился оптимальных пределах. Можно сделать так, чтобы работа начиналась на выдвинутой пиноли и параллельно происходил "догон".
Я давно занимался модернизацией станка для лазерного раскроя плёнки - на обычном портале стояла сканаторная голова...

foforum писал(а): ↑ Это не лучший вариант, т.к. полностью выдвинутая пиноль снижает жесткость, фрезеровать лучше с задвинутой п. Пиноль исторически создавалась для сверловки нарезки резьб и расточки отверстий.

Я бы всё таки сделал так, как написал, а по м-коду сделал бы включение/выключение движения пиноли.
С конфигом придётся подумать, но это вполне реально.

Зато потом при работе не придётся каждый раз репу чесать при написании g-code, а можно спокойно пользоваться любой cam

Подскажите пожалуйста по расположению кареток на подвижном столе, если проектировать стенок с неподвижной балкой, на каком расстоянии нужно ставить каретки друг от друга ? Если взять к примеру размер стола в по Х 500мм и учесть точки Эри то расстояние от края будет 2/9 это получится 111мм . Это расстояние я так понимаю можно считать до края каретки ? Или всё таки до середины. По логике если провисающая часто стола начнётся от края каретки, то так можно и рассчитывать ?

Есть ли какие-то трюки, лайфхаки для упрощения смены фрез в шпинделе под цангу ER?
Утомляет каждый раз отвинчивать, выковыривать цангу, все это заново собирать..
Первым делом напрашивается купить пяток гаек и необходимых цанг - уже проще..
Подумалось:
- а не бывает ли в природе случайно втулок переходных допустим 3.175>10, 4>10, 6>10 - чтобы можно гайку только ослабить и менять фрезу с надетой втулкой? Это было бы совсем быстро..

И еще вопрос, может задавал уже - шпиндель у меня ER16 с резьбой 19х1. Комплектная гайка с шестигранным шлицем.. В продаже встречаются чаще гайки такой резьбы не шестигранные, а под ключ с штырями вбок.. На гайки какой системы лучше ориентироваться? Если без разницы - то шестигранные в итоге чуть дешевле - к штыревым еще ключ потребуется.

VAT писал(а): ↑ Утомляет каждый раз отвинчивать, выковыривать цангу, все это заново собирать..

Странно у вас что-то. Я всегда ослабляю гайку и спокойно вытягиваю и вставляю фрезу (если что - гайки и цанги высокоточные <0.003). Бывает другой раз чуть подклинит фрезу, так ее чуть вверх, чтоб цанга от гайки отскочила и фреза сама выходит.

VAT писал(а): ↑ И еще вопрос, может задавал уже - шпиндель у меня ER16 с резьбой 19х1. Комплектная гайка с шестигранным шлицем.. В продаже встречаются чаще гайки такой резьбы не шестигранные, а под ключ с штырями вбок.. На гайки какой системы лучше ориентироваться? Если без разницы - то шестигранные в итоге чуть дешевле - к штыревым еще ключ потребуется.

У стандартных гаек (шестигранных А-типа и цилиндрических М-типа со штырями) разная резьба, они не взаимозаменяемы.
Если у вас 19х1 резьба, то у вас шестигранная гайка не стандартного А-типа и М-тип должен подойти. Как мне, то со штырями не очень удобно попадать ключом, да еще и ключ со штырями не дешевый. В простой шестигранник же и на ощупь сразу попадешь, мне показалось он в работе удобней (но габаритней).