cnc-club.ru

Возможно, я в этом сильно не разбираюсь, но по возможности сделал всё по советам с разных форумов и сайтов.
Про припой прочитал на этом сайте http://www.topincity.com.ua/agreement.html
Не паяйте провода ШД свинцовым припоем с рынка! Не паяйте силовые провода и никакие контакты на шаговых двигателях свинцовым припоем. РАЗЬЁМЫ, ПРОВОДА и КОНТАКТЫ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПАЯЮТСЯ ТОЛЬКО СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИМ ПРИПОЕМ !
Последовать этому совету было не сложно, а вот почему так советуют и самому интересно. Один знакомый дал свою версию, мол сам по себе свинец может давать сопротивление как небольшой резистор. У кого какие ещё есть мнения, коллеги?

Дрюня писал(а):У кого какие ещё есть мнения, коллеги?

Чушь полнейшая. Даже комментировать не хочется.
"Свинцовый" припой - это вообще непонятно что. Тот, которым в древнем Риме водопроводные трубы паяли?
В электронике и электротехнике используются в основном оловянно-свинцовые припои. Так называемые "бессвинцовые" - дань экошизе. Пайка ими менее надежна, поэтому в ответственных узлах (сервера, военка) не используются. Содержание серебра в "серебряных" припоях - единицы процентов (если речь не о специальных припоях для высокотемпературной пайки). Сопротивление паяного контакта ничтожно по сравнению с сопротивлением самих проводов, просто потому что провода в сотни раз длиннее паяного соединения.
PS: Кстати, серебросодержащий припой, аналогичный тому, который продается на упомянутом сайте по 10 долларов за метр, в нормальных местах стоит 60-70 центов.

Дрюня писал(а):прочитал на этом сайте http://www.topincity.com.ua/agreement.html

Мда, сайтик "что надо". Тупо и необоснованно дорого. Разводилово, в общем.

Мне там про шпиндели понравилась байка - те что с блестящей крышкой - с автобалансировокой.

Да, сайтик не из дешевых. Я там пару раз фрезы покупал, фрезами доволен, а комплектующие там не стал брать - действительно дорого, некоторые позиции в два раза дешевле можно найти. Но у каждого свои аппетиты...

Немного отчитаюсь...
Фрезернули мне чугуняку, прикрутил рельсы и ШВП.
Поджимал рельс игольчатым роликом по инструкции из каталога Картинка из SolidWorks Второй рельс выставлял по этому методу Общий вид в железе

Не проверял точность площадки под рельсы?

Nick писал(а):Не проверял точность площадки под рельсы?

Пока нет технической возможности и не достаточно знаний для этого. Единственное, что могу сказать по этому поводу - фрезеровалось всё за одну установку на большом фрезерном станке (на видео фрезеровка нижней части плиты).
https://www.youtube.com/watch?v=SscIr9GX2n8
А как правильно проверить эти площадки, нужна поверочная линейка и штатив с индикатором? Я правильно понимаю?

Да, линейка + краска, или линейка+индикатор.

А на каком станке все это делал?

Nick писал(а):Да, линейка + краска, или линейка+индикатор.

А где почитать про способ линейка+индикатор? Не то, чтобы я совсем не догадываюсь как это делать, но хочется быть уверенным, что делаю правильно.

Nick писал(а):А на каком станке все это делал?

Большой фрезер "HECKERT", модель не запомнил, рабочее поле ХУ 380х900мм.

Дрюня писал(а):А где почитать про способ линейка+индикатор? Не то, чтобы я совсем не догадываюсь как это делать, но хочется быть уверенным, что делаю правильно.

Примерно так: ставишь рельс, надеваешь каретку, на нее ставишь индикатор и катаешь им по линейке.

Для установки рельс и не только обзавёлся стальной линейкой ШП 630 КЛ2, часовыми индикаторами, магнитным штативом. Поверять инструмент в метрологии нет возможности, придётся верить им "на слово".
Сейчас задумался над моментами затяжки крепёжных болтов рельс. У меня рельсы HGR 15 HIWIN, крепятся болтами М4 с внутренним шестигранником, момент затяжки всего около 4 Nm, динамометрические ключи с необходимым диапазоном усилий стоят сумасшедших денег (около 300 евро), взять попользоваться негде ( у знакомых в основном автомобильные от 20 Nm) .
Кто как прикручивал свои рельсы? Чем чревата перетяжка:
1) Обрыв резьбы на болте или в основании
2) "Расширение" рельсы возле болта
3) "Вытянутый бугор" из основания
Или я излишне парюсь по этому поводу?

Врядли будет что-то серьезное. В крайнем случае резьбу сорвешь, если там не будет больше 7 витков...
Можешь взять пружинку измерить усилие расятжения, и тянуть ей за обычный шестигранный ключ, или просто безменом тянуть за ключ (ну естественно расчитай усилие на плече твоего ключа)
Под такое усидие есть отвертка, за 50евро http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3863.html
Или вот такая: http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_8920.html

ЗЫ а там точно 2Нм на М4?
Какие болты используешь?

http://www.pneumatictools.ru/site.aspx? ... ID=2303921

Nick писал(а):Под такое усидие есть отвертка, за 50евро http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_3863.html

Тоже не хило стоит

Nick писал(а):ЗЫ а там точно 2Нм на М4?

4Нм, если я правильно перевёл

Nick писал(а):Какие болты используешь?

В таком размере (М4) с внутренним шестигранником выбор у нас не велик - катанные оцинкованные, про класс прочности данных нет. М4 l=20, вкручен на 18 витков. Я уже затягивал "от руки", держит хорошо, резьбу не сорвал. Да дёрнул меня чёрт каталог повнимательней почитать, теперь репу чешу вот из за этой фразы - Несоответствующий Момент затяжки винтов существенно влияет на точность рельсовой направляющей. В приведённой ниже таблице указаны рекомендуемые моменты затяжки для разных типоразмеров.
Одел каретку на прикрученный рельс, на каретку штатив с индикатором, индикатор упёр в канавку для шарика того же рельса и покатал туда сюда. Или мне показалось, или так оно и есть - между болтом и серединой пролёта (между двумя болтами) гуляет 0,02 мм. На не прикрученном рельсе такого нет, неужели болтик М4 может расплющивать рельс при затяжке ?

Ага! В другом каталоге HIWIN нашёл более понятное выражение по моменту затяжки - Недостаточная затяжка крепежных болтов существенно нарушает
точность профильных направляющих. Рекомендуемая затяжка для М4 = 4НМ. А в каталоге рельс THK рекомендуют моменты затяжки для болтов М4: 4,12Нм железо, 2,74 Нм литой металл, 2,06 Нм алюминий. Вывод сделал такой - моменты затяжки больше влияют на резьбу самого основания, чем на рельс.

Дрюня писал(а):неужели болтик М4 может расплющивать рельс при затяжке

Расплющивать - вряд ли, а вот прогнуть - легко.

Дрюня писал(а):Одел каретку на прикрученный рельс, на каретку штатив с индикатором, индикатор упёр в канавку для шарика того же рельса и покатал туда сюда. Или мне показалось, или так оно и есть - между болтом и серединой пролёта (между двумя болтами) гуляет 0,02 мм. На не прикрученном рельсе такого нет, неужели болтик М4 может расплющивать рельс при затяжке ?

Это выставленный рельс, или просто притянутый? Как затягивал винты? Не мог при затяжке сместить рельс?

Nick писал(а): Это выставленный рельс, или просто притянутый? Как затягивал винты? Не мог при затяжке сместить рельс?

Сначала прикрутил рельс (не на максимум), поджал роликами к установочному бортику, затем перетянул крепёжные болты. Затягивал винты от руки шестигранником, от одного края рельса к другому. Сместить вряд ли мог, скорее мне всё могло причудиться. Сейчас всё разобрано, буду заново всё собирать со спокойной душой, ведь вчера вычитал про моменты затяжек

Дрюня писал(а):... в каталоге рельс THK рекомендуют моменты затяжки для болтов М4: 4,12Нм железо, 2,74 Нм литой металл, 2,06 Нм алюминий. Вывод сделал такой - моменты затяжки больше влияют на резьбу самого основания, чем на рельс.

Кстати, а в какой последовательности правильней затягивать болты на рельсе, от центра к краям или от одного края к другому? Просто в каталоге http://darxton.ru/files/img/articles/th ... -mount.pdf написано оба варианта затяните болты в порядке от центра
и по направлению к обоим концам и так затяжка выполняется в порядке от одного конца рельса к другому. Может разная последовательность для разных вариантов бокового прижима, нужно подумать...

THK пишет:

Note) To achieve stable accuracy when tightening the LM
rail mounting bolts, tighten them in order from the
center to the rail ends.

Хотя имхо разницы быть не должно (в крайнем случае получится как бы затяжка из центра только для в два раза более длинного рельса), главное не с краев к центру!

Канавку предварительно прочистит? заусенцев нигде нет? Роликами поджимаешь в каких местах? Может дело в них?
Провал в две сотки появляется между всеми болтами или только некоторыми?

18 витков - много
судя по ману - 16L - (15-5.3 nтолщина рельса) получаем 6,3мм торчитизрельса - это 9 витков.