cnc-club.ru

arkhnchul писал(а): зачем?

Чтобы прочнее на изгиб было. А главное - лежит пропадает 5 кг эпоксидки и полотно стеклоткани

selenur писал(а): в свое время тоже сделал круиз контроль, для своей ниссан тииды (с мех. коробкой), но как оказалось простое удержание либо скорости, либо оборотов, оказалось не эффективно, т.к. по дороге до Самары (3000 км) только первые 600 км, дорога пустая, а потом постоянно приходится менять скорость.

Это да, не всегда можно по полной использовать круиз, но лично мне он очень помогает на трассах, я теперь не согласен на машину без круиза

selenur писал(а):Интересно-бы посмотреть твою реализацию

Да все просто - электронный блок втыкается между педалью газа и ЭБУД, плюс подключение к питанию и нескольким сигналам автомобиля
www.drivenge.ru

AndyBig писал(а):Это да, не всегда можно по полной использовать круиз, но лично мне он очень помогает на трассах, я теперь не согласен на машину без круиза

Ещё б эти круизы умели анализировать рельеф, чтоб топливо экономить... А то на спуске притормаживают, а на подъёме газу добавляют...

Я круизом пользуюсь как ограничителем скорости - чтоб случайно не превысить...

UAVpilot писал(а):А то на спуске притормаживают, а на подъёме газу добавляют...

Все правильно, их дело маленькое - держать скорость

AndyBig писал(а):Это да, не всегда можно по полной использовать круиз

Есть программа под андроид, ionroad, она умеет вычислять расстояние до впереди идущей машины: Если совместить это вместе, вот тогда конечно настоящий адаптивный получается

AndyBig писал(а):Чтобы прочнее на изгиб было.

в смысле, ужели один слой стеклоткани там что-то даст?

selenur писал(а):Есть программа под андроид, ionroad, она умеет вычислять расстояние до впереди идущей машины:
Если совместить это вместе, вот тогда конечно настоящий адаптивный получается

Слишком ненадежно, уж лучше без адаптивности, чем с таким костылем, за который я буду нести полную ответственность
Даже если бы у меня была возможность приобретать недорого подходящие радары, я бы все равно не рискнул делать адаптивный круиз. Во-первых для полноценности нужно вмешательство в систему торможения (а это очень чревато для стороннего разработчика), а во-вторых у меня нет ресурсов для проведения всеобъемлющих испытаний и проверок такой системы

arkhnchul писал(а):в смысле, ужели один слой стеклоткани там что-то даст?

Самому интересно. Но по идее должно дать. Когда-то я наклеил эпоксидкой слой стеклоткани, причем гораздо менее плотной, на лист фанеры 6мм с одной стороны. Так ее прочность на изгиб в сторону противоположную от слоя стеклоткани возросла в несколько раз. Грубо говоря, если до наклеивания она изгибалась при усилии 5 кг на 1 см, то после наклеивания стала изгибаться при том же усилии всего на пару мм.

Первые детали На рельсах MGN9 (самые тонкие) каретки ходят свободно. На короткой каретке люфта совсем не ощущается ни в какой оси, на длинной есть едва ощутимый люфт при вращении вдоль рельсы. Думаю, это будет совершенно некритично.
На MGW7 (средние, с зелеными каретками) каретки ходят довольно туго, с похрустыванием и легкими заеданиями. Люфтами и не пахнет. Думается мне, что прежде чем одевать каретку надо было промыть рельсу от пыли На работе сниму каретки и промою и их и рельсу, посмотрю изменит ли это что-нибудь.
Каретка на самом широком рельсе - MGW12 - катается легко, люфтов ощутить не получилось.
Но что-то я теперь засомневался в выборе рельсов, MGW12 кажется совсем избыточным, да и MGW7, который я планирую использовать для оси Z, кажется можно совершенно безболезненно заменить на MGN9, а этот средний рельс поставить на портал вместо самого большого.
При заказе предупреждали, что валы 8 мм остались кривыми, с прогибом около 5 мм на метровой длине. Мне это было неважно, так что я настоял на его отправке, но после получения не могу обнаружить такую кривизну. На глаз при прокатке по столешнице прогиб не более 1.5 мм. Втулки и держатели на валу - это для другого проекта, как раз на него уйдет и остаток вала сантиметров 30-35.

selenur писал(а):Есть программа под андроид, ionroad, она умеет вычислять расстояние до впереди идущей машины:

А дураков за рулём этой самой машины, умеет вычислять?

Получил профиль и некоторый крепеж к нему. Порезан красиво На длинных кусках (7 штук по 600 мм) разницы в длине выявить не удалось (ставил их в ряд на торцы и смотрел с помощью ребра поверочного угольника), короткие (5 штук по 100 мм) по замерам китайского штангеля гуляют по длине в пределах 99.95-100.05 мм, только один из них 100.20 мм.
Неперпендикулярность реза поверочным угольником так же не получилось увидеть. Так что не стану заморачиваться с торцовкой, уверен, что своими кривыми руками и станком сделаю только хуже )
А вот с пазовыми сухарями слегка косяк. Сухари, которые позиционируются у них на сайте для 20 профиля, к 20 профилю не подходят. Они просто не могут ничего прижать к профилю, т.к. их выступ, входящий в паз профиля, по высоте равен толщине стенки профиля. Придется снимать напильником 1-2 десятки с каждого сухаря...

AndyBig писал(а): ...у них на сайте

У них - это у кого? Вроде ссылки на поставщика профиля и крепежа на было...

Это у Алюмики.

Пришли очередные посылки Прикидка будущей компоновки в натуральную величину:

Посылки потихоньку приходят Не ожидал, что NEMA8 такие маленькие. Нет, размеры-то были известны, но знать цифры - одно, а взять в руки и ощутить - другое

Потихоньку собираю раму. При всех соединениях старался соблюсти углы и параллельность, все очень тщательно вымерял и выставлял с помощью поверочного угольника и куска профиля перед окончательной затяжкой. Едва заметную неперпендикулярность реза профиля компенсировал подложенной под одну из сторон фольгой. Две половинки при соединении сошлись идеально, но диагонали после сборки разнятся на 1 мм (837 и 838). Решил пока забить на это, возможно проще будет потом компенсировать это программно Тем более, что я от своей криворукости даже этого результата не ожидал, думал будет хуже. Не удивился бы если бы диагонали разнились на 5 мм

AndyBig писал(а): Не удивился бы если бы диагонали разнились на 5 мм

бывает так что если чуть распустить винты, а потом перетянуть заново то то зазор можно и уменьшить.

Думаю, что еще не раз придется разбирать и собирать, буду проверять каждый раз диагонали
Пока пытаюсь точить из дюраля на своем китайце планки для крепления рельсов. Как освоюсь с режимами начну резать остальные дюралевые детали.

Начал резать детали из дюралевой плиты. Начал с простейшего - планки для крепления рельсов. Просто длинный брусок с большими фасками, потом в нем насверлить отверстия, нарезать резьбу и к ним притягивать рельсу на профиле: Станок у меня о нормальном грызе дюрали может только мечтать, но в щадящих режимах, не торопясь, вроде справляется с тем качеством, которое меня устраивает.
Однако бяда-огорчение подкралась с той стороны, с которой я не ожидал - плакировка дюралевой плиты. Наклепывается на фрезу какие режимы не ставь Помогает только стоять рядом и брызгать постоянно мыльной водичкой пока слой плакировки не будет пройден (сначала верхний, а потом и нижний если плита режется насквозь). Одна фреза по алюминию уже в минусе - на нижнем слое плакировки забилась и кирдык ей пришел

Попробуй мазать в процессе маргарином, не шучу
хорошо смазывает и очень экологично

Водой из пульверизатора брызгать как-то сподручнее, чем мазать под фрезой маргарином

Не пальцем же мазать, кисточкой
мазать канавку, не фрезу
когда ал нагреется, то растекается хорошо
Ну дело хозяйское , не настаиваю