cnc-club.ru

UAVpilot писал(а):Ну если есть лишние деньги, или нужно пилить сталь, то этой пилить конечно круто будет. А мы дюральку как и прежде по рабочекрестьянски двухкиловаттной циркуляркой...

Сталь не надо.
Я отзывы почитал, вроде хорошая.
Пусть будет хороший инструмент и надолго.

Я бы брал что-то из такого:
http://www.220-volt.ru/catalog/Torcovoc ... __14,16#h1

Лучше ту у которой есть направляшки - тогда можно более длинный рез сделать.
Н

Что то я не пойму.
UAVpilot говорит одно, Nick другое =) ...
Я в страшных раздумьях

UAVpilot писал(а): Ещё должен заметить, что стоит различать отрезные пилы и торцовочные http://www.220-volt.ru/catalog/Torcovochnye-pily/
Но и те и другие не предназначены для раскроя. Удобнее циркулярной пилой с соотв. диском, ручной или стационарной.

Nick писал(а):Я бы брал что-то из такого:
http://www.220-volt.ru/catalog/Torcovoc ... __14,16#h1
Лучше ту у которой есть направляшки - тогда можно более длинный рез сделать.

С направляющими это например MAKITA LS0714 - http://www.220-volt.ru/catalog-64542/, цена уже 17 000 р., а ведь начинал искать за 5 - 6 т.р =)
Посмотрел по ней видео, очень понравилось, но только по дереву, неужели алюминий оно не потянет ?

putman писал(а):но только по дереву, неужели алюминий оно не потянет ?

даже сталь потянет, только спец. диск по металлу твердосплавными зубами поставь, на любой вариант. Хорошие диски стоят от 5000 рублей и выше, но служат очень долго.
Когда вам пишут что не для раскроя, это значит вам не раскроить от 500мм и выше. Лучший вариант плиткорезы, заготовка неподвижно крепиться к столу, пила установлена на направляющих, можете пилить от 500мм в зависимости сколько потратите.

Вот нашел 2 разных диска подходящих размеров.
586 рублей - http://zubr.uragan-instrument.ru/disk-pila-p-4666.html.
3 753 рублей - http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodn ... a_p-05343/.
И что, макитовский реально настолько круче, что стоит в 6 раз дороже ?

я свой dewalt 400 покупал за 5000 рублей, а pilana 400 где то за 6500 рублей. "Реально настолько круче" чем любой энкор или атака которые до этого периодический покупал.

Думаю стоит для начала купить дешевый диск, тем более мне в день максимум отрезать 70 х 80 мм заготовку.

Такой прибор я купил. Меня удивило то, что мой стол напрочь кривой

krokodandi писал(а):Такой прибор я купил. Меня удивило то, что мой стол напрочь кривой

вот потому вредно их покупать, без них спокойней

Мои наблюдения по алюминию.
Фрезы разные, лучше без покрытия. Или специальное покрытие. лучше чтобы угол подъёма был 45 градусов - тогда равная скорость реза и у дна и на подъём - а значит равномерные тепловые условия на всей режущей кромке.
Рекомендемые скорости реза - лучше не нарушать. Большинство фрез 100-300 м/мин. Sandvik 1000(!)м/мин.
А вот со съёмом на зуб - не всё так однозначно.
Т.к. особенность ВСО - это именно скорость реза, такая чтобы тепло шло не во фрезу, а в стружку, отсюда есть минимальная толщина стружки. Посмотрев параметры разных производителей - в основном 0,1-0,3 мм на зуб.
поэтому мы и смотрим видео - где фреза грызёт люминь со страшной силой, а у себя боимся делать такие режимы, или не можем из-за оборотов шпинделя или жесткости станка. В следствии получаем перегрев фрезы и налипания легкоплавкого металла.
Отсюда и ограничение снизу на диаметр фрезы. Микрофрезы, хотя и не работал ими по люминю, вероятно только с хорошим охлаждением будут работать... Импульс на кручение на таких скоростях получается не маленький.

Несложными подсчётами исходя из нагрузки на фрезу подача 1/40-1/60(добавлю) от диаметра фрезы на зуб, видим что ниже 6 мм фрезы - уже нарушается тепловой баланс. Как я понимаю. Т.е. тепло идёт не в стружку, а в фрезу.
И тут только ванна СОЖ поможет.

СОЖ конечно вещь. Но люминь на стали с водой - это гальваническая пара. Первое где это видно - в цангах дрянью по типу керамики щели забиваются. Стол цвет меняет.

Поэтому - воздушно масляное охлаждение. Лубрикатор купить не проблема, проблема что у нас где-то 100гр на час работы масла уходит.
Подвести тонкую струю воздуха омасленного - тоже не проблема.
И стружку сдувает, и инструменту создаёт лучшие условия - препятствует передаче тепла из стружки во фрезу.

Потому "деревянные" фрезы, вероятно, и дают лучший результат - у них кромка тонкая острая, но тело большое - для отвода тепла.

Это ВСО. А классика - есть классика.

Если у кого есть поправить меня или добавить - жду с интересом.

AlexTskan писал(а):Фрезы разные, лучше без покрытия. Или специальное покрытие.

AlexTskan писал(а):Рекомендемые скорости реза - лучше не нарушать. Большинство фрез 100-300 м/мин. Sandvik 1000(!)м/мин.

режимы принято писать в скорости реза Vc обозначается. Это скорость с которой происходит съем материала.

AlexTskan писал(а):СОЖ конечно вещь. Но люминь на стали с водой - это гальваническая пара. Первое где это видно - в цангах дрянью по типу керамики щели забиваются. Стол цвет меняет.

Нормальные СОЖ разрабатываются так чтобы ничего не меняло, а в добавок еще и вкусно пахло

aftaev писал(а):Нормальные СОЖ разрабатываются так чтобы ничего не меняло, а в добавок еще и вкусно пахло

У нас станочники мультан называют почему-то дуридин.
Да пахнет, да ингибирует, да бактерицидный.
Но вы наверное не представляете реальные объёмы стружки которые идут при изготовлении алюминиевых форм или моделей, когда пилишь плиту под 100 мм.
И вероятно не видели как её по станку распределяет...
Так что - не хватит ни ингибитора ни отдушки на такие площади контакта воды алюминия и железа. Хватает на месяц нормально, ещё пару месяцев протянуть можно - но...

А так - да - ваш ответ сильно уточнил моё сообщение

AlexTskan писал(а):Но вы наверное не представляете реальные объёмы стружки которые идут при изготовлении алюминиевых форм или моделей, когда пилишь плиту под 100 мм.

когда обильно на своем станке работаю, то лопатами стружку черпаем.

AlexTskan писал(а):И вероятно не видели как её по станку распределяет...

видел такое: заготовку из стали на станок загружают краном, а снимают ее потом руками

Не нравится мне, что при входе сверла (2.5 мм, даже 5 мм уводит) в алюминий, его начинает туда-сюда мотать. Получается не точно выходит отверстие, а у меня потом по 2-ум отверстиям датчик меряет положение детали когда переворачиваю. Как быть ?
Подумал сверлить фрезами, вот - http://www.ebay.com/itm/5x-2-5mm-2-Flut ... 27e381266f (80 р. за фрезу).
И вот - http://www.ebay.com/itm/2pcs-2-5mm-2-Fl ... 5ae5c58d70 (150 р. за фрезу).
На вид одинаковые, а разница в цене в 2 раза, почему так ?

Всё уже придумали за нас.
Правильно засвервливать такими сверлами: https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... CAYQ_AUoAQ

ukr-sasha писал(а):Всё уже придумали за нас.
Правильно засвервливать такими сверлами: https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... CAYQ_AUoAQ

То есть сначала намечать таким сверлом, а потом обычным ?

putman писал(а):То есть сначала намечать таким сверлом, а потом обычным ?

Верно. За счет короткой рабочей части и толстого хвостовика, и заточки в сторону не уводит.

ukr-sasha писал(а):

putman писал(а):То есть сначала намечать таким сверлом, а потом обычным ?

Верно. За счет короткой рабочей части и толстого хвостовика, и заточки в сторону не уводит.

Спасибо, вот такой наборчик для свёрл 5 мм и 2.5 мм подойдут - http://www.ebay.com/itm/231032886891 ?

putman писал(а):Получается не точно выходит отверстие, а у меня потом по 2-ум отверстиям датчик меряет положение детали когда переворачиваю. Как быть ?

1. либо использовать центровки (центрирующее сверло) http://www.ebay.com/sch/Business-Indust ... c=25&rt=nc Сверлить им глубоко нельзя, на пару мм.
2. Либо использовать сверла которые не требуют центровки. У них кончик острый.

putman писал(а):Спасибо, вот такой наборчик для свёрл 5 мм и 2.5 мм подойдут - http://www.ebay.com/itm/231032886891 ?

подойдут, но быстрее их купить на рынках где продают инструмент для металообработки(токарей). Центровочные сверла с давних времен изготавливали в СССР

Хорошие центровочные сверла http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =30554&t=1 на фотке в цнтре