cnc-club.ru

Vladimir 2011 писал(а):Правда иногда вырезанные фрагменты выдувает со своих мест.

Тут уже подбирать "режим". Обычно с мелкой гравировкой хватает и вытяжки, а вот для вырезания однозначно нужно "дуть".

Так как "настает лето", решил начать контролировать температуру охлаждающей жидкости и поток охл. жидкости, контроллер и датчик были уже давно куплен.

Для сборки этого всего в узел. Использовал "Т" соединитель для металлопластика. Если снять с него гайки, то получаются подходящие штуцеры с резинками. Вот соединитель и датчик температуры: Намотал на датчик изоленту (куда без нее) и вставил в соединитель: Потом, залил из клеевого пистолета углубление в соединителе: В собранном виде это выглядит так: Устанлвил: Вижу температуру: Однако бежит зараза!!!!
Ну думаю плохая получилась пробка. Одел на штуцер со стороны датчика кусок силиконового шланга, подождал, что бы клей в клеевом пистолете был пожиже и снова залил. Не бежало 20 мин. Потом снова стало капать!.
Прошу помощи! Подскажите как надежно герметизировать этот узел?
Очень жду советов. Станок дал течь, ничего не сделаешь на нем сейчас.

Голубая каемка внизу штуцера - пробежавший антифриз.

Блин, термосопли не будут держать самт по себе. Можно попробовать использовать силиконовый герметик, хотя тоже без гарантий. Лучше будет впаять в этот штуцер заглушенную медную трубку-карман для датчика. А в нее уже на термопасту вставить датчик.

Полиэтилен из клеевого пистолета к силикону практически не прилипает. Имеет смысл использовать силиконовый же герметик - автомобильный (неплохо работает который для стекол) или для аквариумов.
Изоленту - выкинуть. Не тот случай. Найти резиновую трубочку подходящего диаметра, вставить в штуцер на герметике и в него плотно и тоже на герметике вставить датчик. В качестве трубочки подойдет носик от клизмы, либо инъекционная трубка от капельницы.

nERV писал(а):Лучше будет впаять в этот штуцер заглушенную медную трубку-карман для датчика. А в нее уже на термопасту вставить датчик.

Пожалуй, лучший вариант.

Да, возможно это лучший вариант. Только вроде антифриз к меди не очень хорошо относится, да и паять надо не маленьким паяльником, а может и паяльной лампой. Попробую вариант с клизмой и герметиком. Спасибо!

А почему не использовать стандартные фитинги?
Куча есть всяких переходников, быстросъемов и прочей вкусности.

Это то, что я нашел в Кастораме из "стандартного".

Vladimir 2011 писал(а):Так как "настает лето", решил начать контролировать температуру охлаждающей жидкости и поток охл. жидкости, контроллер и датчик были уже давно куплен.

А как этот датчик контролирует поток?

Еще вариант - без всяких фитингов и проблем с герметизацией - смонтировать датчик поверх металлической трубки, по которой течет жидкость. Тепловой контакт можно обеспечить термопастой, а поверх теплоизолировать.

Дрюня писал(а):

Vladimir 2011 писал(а):Так как "настает лето", решил начать контролировать температуру охлаждающей жидкости и поток охл. жидкости, контроллер и датчик были уже давно куплен.

А как этот датчик контролирует поток?

Поток контролируется другим датчиком. Он черный пластиковый, на фото расположен горизонтально. В нем шток. Когда жидкость идет - шток сдвигается и замыкает контакты. Два тоненьких провода выходят из него. Я их прямо на высоковольтный БП зацепил на WP (water protect). Т.е. если он разомкнут труба не запустится как я понял. Ну или управляющий TTL не будет проходить...

Решил добавить активную систему охлаждения.

Идея такая: взял старый холодильник. Разобрал все. Установил на доску двигатель и все остальное. Морозилку аккуратно "свернул" на банке с тормозной жидкостью и опустил в бочку с антифризом.
Со вчерашнего вечера, до сегодняшнего утра Т.е. с 11 вечера до 7 утра = 8 часов, температура упала с 19 до 0 градусов.

Бочка снизу по уровень антифриза покрылась каплями (конденсат), шланги силиконовые от и до трубки тоже в крупных каплях.
Осталось выяснить до какой температуры желательно охлаждать. Контроллер уже стоит, думаю вывести прямо розетку для холодильной
установки и в нее включать, а контроллер будет управлять.

Посоветуйте до какой температуры стоит охлаждать, что бы не было конденсата и чтоб труба работала хорошо (золотая середина)

Да, совсем забыл... Течь устранил с помощью "клизмы"(носика):

Vladimir 2011 писал(а):Посоветуйте до какой температуры стоит охлаждать, что бы не было конденсата и чтоб труба работала хорошо (золотая середина)

конденсат образуется на поверхностях, которые холоднее окружающего воздуха.

У меня на терморегуляторе настроено "окно" 15-19 градусов, в помещении примерно 25 градусов. Если систему охлаждаю до 10 градусов - сразу получаю конденсат на трубках. Получается, что перепад системы охлаждения с температурой в помещении не должен превышать 10 градусов.
По поводу Вашей системы - задумка не плохая, вот только начнёте работать и очень расстроитесь, пассивный радиатор холодильника не будет успевать охлаждать фреон, нужен хороший обдув радиатора.

Дрюня писал(а):...перепад системы охлаждения с температурой в помещении не должен превышать 10 градусов.

Вот полезная табличка(точки росы)

Спасибо, теперь буду знать, что влажность моего помещения 40%

а точнее - до 55%
после 55% перепад системы охлаждения с температурой в помещении должен быть уже меньше 10 градусов.

Сфоткайте пожалуйста, как работает вытяжка в лазерных резаках промышленного изготовления. Меня интересует каким путем уходит дым из резака и через какие места поступает воздух в рабочую зону резки. Обнаружил, что воздушным потоком из сопла головки дым задувается в отсеки с трубой и электроникой. Пока решение такое - чуть приоткрыл эти отсеки, а так как в рабочей зоне пониженное давление, то через эти отсеки начал поступать окружающий воздух и дым перестал туда попадать. Хотелось бы понять как это устроено на заводских станках.

механику сами собирали, или комплект готовый покупали?