cnc-club.ru

Присматриваюсь к такой компоновке, есть свои + и -

Вылет шпинделя по оси Y как-то великоват, особенно на ближнем крае рабочего поля...

aftaev писал(а):Если полимербетон, добавить много смолы, то считай что станок у тебя полностью сделан из смолы, если мало то может не склеиться. Если не правильно развести отвердитель, то может не затвердеть

Ну так у них там едва ли не аптечные весы для этого. Смолу везде рекомендуют 14%-15% (весовые доли). В теме про инженерный камень так вообще говорится, что оптимум - 12%. Но без спецоборудования перемешать всё по-нормальному не получается, потому берут чуть больше. Лишнее вроде как поднимается кверху.

Про чистую арматуру - это понятно. Как она выглядит - тоже предсталяю (какой-нибудь пруток 10мм с насечками), но вот как её грамотно укладывать - надо понимать, куда и как действуют силы.

aftaev писал(а):По рецептам - нужно брать и пробовать и смотреть что у тебя лучше получится. Отливать образец какой нибудь брусок скажем 50х50х300мм и пробовать его сломать руками.

Если про обычный бетон - отливать и ждать (месяц?), пока силу наберёт. Если начинать с завтрашнего дня - пару опытов провести можно. Хотя лучше сразу несколько, с разными составами...
По картинке - хз какие там должны быть рельсы, чтобы это всё держалось. Если бы я на большой замахивался - я бы наверное верх оставил только по Z, а внизу оно бы ездило влево-вправо и вперед-назад. Блин, сегодня проскакивала такая фотка как раз из обычного бетона, кажется.

pup писал(а):В теме про инженерный камень так вообще говорится, что оптимум - 12%.

где то попадался рецепт 8%

pup писал(а):Если про обычный бетон - отливать и ждать (месяц?), пока силу наберёт.

Нас учили что бетон полную силу набирает к 70 годам
Пока ты собирать/шабрить станину будешь - бетон наберет нужную прочность. У бетона + в его стоимости по сравнению с полимербетоном

pup писал(а):По картинке - хз какие там должны быть рельсы, чтобы это всё держалось.

Не только в рельсах, но и на каком расстоянии они друг от друга, какой рычаг получается...

Pup,Вы вроде задавали вопрос Re: Думаю фрезер 300х300х100 #371 ,а тему-то прочли? Там достаточно информации для раздумий,и это,всё же держите курс на эпоксидку,если собираетесь станину делать из смолы и наполнителей.

aftaev писал(а):Присматриваюсь к такой компоновке

Александр,почти братья ))

AndyBig писал(а):Вылет шпинделя по оси Y как-то великоват, особенно на ближнем крае рабочего поля...

Вылет там такой же как и здесь

andrew75 писал(а):почти братья ))

У этого брата есть один принципиальный плюс - удлиненные опоры рельс по Y, каретка шпинделя не повисает в воздухе

aftaev писал(а):Обычный 400й

Может всё же делать более высокопрочный бетон,не UHPC конечно,но хотя бы М500 брать, М600 и М800 не везде найдёшь.При классе бетона В60 прочность на сжатие варьируется от 79 до 86 МПа.

aftaev писал(а):Вылет там такой же как и здесь

Так Вы сравниваете с совершенно другой кинематикой. Тут этот вылет не так сильно ухудшает жесткость
Сравните на чем держится этот вылет в первой схеме и на чем во второй: Даже неправильно обозначил на второй схеме, там все еще более основательно

AndyBig писал(а):есть один принципиальный плюс

Таки я и сказал - почти,но концепт аналогичен.

Концепт - да

andrew75, ту тему я читал прошлым летом. Наверное, стоит освежить в памяти. В теме про инженерный камень говорилось, что эпоксидка заметно дороже полиэфирки. Ближе к чугунному литью по ценнику, если не дороже. А в чем преимущества? Про м400 - начал было читать какой-то сайт с громким названием - торговцы бетоном. Но какую-то пургу там понесли, что сразу закрыл Но в целом, имхо стоит посмотреть, что можно приобрести на месте, и уже оттуда плясать.
Про конструкции - согласен с AndyBig. На правой картинке этот вылет не выглядит криминальным. И я как раз про такую конструкцию и говорил, что видел её фотку в исполнении из бетона.

Pup,основная масса(если не вся) производимой за рубежом продукции,а именно, полимергранитных станин, идёт с добавлением эпоксидных смол.Да,согласен,что полиэфирка дешевле,но не в несколько раз.

andrew75 писал(а):Pup,основная масса(если не вся) производимой за рубежом продукции,а именно, полимергранитных станин, идёт с добавлением эпоксидных смол.Да,согласен,что полиэфирка дешевле,но не в несколько раз.

Речь о фабричном производстве или о DIY сегменте? Проводился анализ?
... и из зарубежных же эпоксидных смол. У нас доступно, пожалуй, ЭД20. Прокатит?
- Думаю, люди запросто могут говорить epoxy granite, а подразумевать polymer concrete (в смысле не на портландцементе, а на смоле, а какая смола - дело десятое). Надо вчитваться. В начале темы видео - там эпоксидная смола HPTE: Надо гуглить, чем она так хороша, и сравнить с ЭД20. Что используется у других товарищей, кто делает станины из иженерного камня - надо смотреть.
- Даже если инженерный камень у них на базе эпоксидки - не ясно, почему. Может по той же причине, что сейчас используется бессвинцовый припой или R134 вместо R12. А может просто из числа наиболее доступного.
- Если делать на основе смолы - я бы всё же постарался найти уже проверенный рецепт. Все же с нормальными весами и соблюдением рецептуры имхо намного больше шансов добиться желаемого результата.

aftaev писал(а):Дедушки на видео не вибрируют станок, а палочками колошматят - по мне это совсем не айс

вибрация практически не влияет на полимербетон. При рекомендуемых рецептах полимерная смесь не течет вообще, хоть ты тресни. Поэтому только ручками.

aftaev писал(а):где то попадался рецепт 8%

а где-то и 6% пишут )))
У меня большие сомнения, что хотя бы половина авторов книг по ПБ хотя бы раз пробовали их сделать сами...

aftaev писал(а):50х50х300мм и пробовать его сломать руками.

Я полимерную пластину 15х30х300 только молотком с хорошего размаха... А зажатые пластины 18х60х350 на плече 180 мм выдерживают 40-60 кг веса(т.е. 80-90 Нм)...

pup писал(а): Ближе к чугунному литью по ценнику, если не дороже.

Это только если серией чугун лить.

pup писал(а): У нас доступно, пожалуй, ЭД20. Прокатит?

для хобби прокатит. Как и любая универсальная эпоксидная смола. Но она тяжела в работе что пипец - вязкость слишком большая.

pup писал(а):Если делать на основе смолы - я бы всё же постарался найти уже проверенный рецепт

хороший проверенный рецепт - коммерчески значимая информация. никто не даст. берите хоббийно проверенные.

пока жду мотор и детальки для сервоусилителя, размышляю про конструкцию остального.

есть некие сомнения/опасения, как поведёт себя вся конструкция при перепадах температур. сомневаюсь, что буду отпаливать гараж, а посему зимой там запросто и -20 может быть. а летом - все 40 и выше. или думать на тему стабилизации температуры? вообще какой диапазон считать за безопасный?

далее. как быть с размерами. моторы получились в диаметре 120мм. не хочу мудрить ременные передачи - хочу муфтой соединить вал мотора с винтом. допустим, ход винта 310 мм.
делаем рабочее поле 350х350
в качестве закладных нарисовал квадраты. сделал 10 мм выступ для фрезеровки. допустим, сделаю 4мм ступеньку для упора рельса (ширины упора 10мм хватит?). допустим, рельс 25, до стола от упора останется 40 мм в лучшем случае (если под каретку в столе не фрезеровать отверстий)
гайка винта к столу - некий монтажный квадрат 44 мм. взял проём 50 мм под этот монтажный квадра (выделен красным цветом. хз, нужно ли больше? чем больше проём - тем слабее конструкция? или вовсе нет, и можно сэкономить на бетоне?). ну и как тут практикуют? к столу проставку изготавливать, и уже к ней квадрат монтировать?

еще вопросы: какое расстояние лучше выдерживать (и нужно ли вообще) от края станины до начала закладной? достаточно ли 10 мм выступа закладной над станиной?
есть ли смысл увеличивать закладную до 60 мм? или брать вместо квадрата шестиугольник? (один фиг где-то доставать нужно), и каких габаритов брать? марка стали имеет значение?

какой должна быть площадка под крепление опоры винта/мотор? (футпринт опоры - весьма небольшой, пока не разобрался, но, например 40х80 - за глаза хватит. нужно ли делать больше? и какой толщины? 20мм лист?
и про закладные ушей. какие будут нужны размеры там, какой толщины брать сталь (лист гидроабразивом или плазмой,что дешевле). 150х100х20 годится? планирую в нижней части их на одном уровне с рельсами, ибо так меньше шансов ошибиться с выставлением уровней.

еще вопрос, как заливать сам портал. с одной стороны можно сразу монолитом с ногами - меньше стальных плит резать потребуется + не нужно мудрить крепление верха. с другой стороны, меньше возможностей для регулировок. то есть вообще не представляю, как в нём регулировать наклон портала - подкладывать под ноги фольгу?

Интересно, зачем они стучат и выравнивают рельс? Точнее вопрос - это у них буртик такой кривой, что ли? Если да, то зачем он вообще тогда нужен, ставили бы просто на плоскость.

кстати, тоже пытался понять. может, предполагается, что между точками фиксации рельс отгибается от буртика?

Так все равно непонятно зачем тогда буртик вообще нужен.