cnc-club.ru

xvovanx писал(а):вручную обламал метчик.
Пробовал ли кто (только лично сам, а не из статей в и-нете)

Все "заумные" способы в инете у меня не прокатили. Наверное, руки кривые. Перечисляю, что пробовал: кислоты (разные, тренировался), многократный нагрев, приварка, выбивание с проворотом, экструдеры, кондером искрил, пытаясь снять хоть маленько - ничего не работает, если сидит крепко.
Нашел рабочий способ. Метчик ручной, значит, наверняка Р6М5, правильно понимаю? Его сверлю ВК8. Только не простым, а точность класса А.
В общем, без рекламы, придется переписать ярлык моих сверел, чтобы не фоткать. "ООО ПО Волжский инструмент" Сверло спиральное тв.спл.цельное ГОСТ 17275 ВК8 кл.точ.А". У нас в простоквашино ценник около 800р на диаметр 4-6 мм. Импортные тоже наверняка подойдут, но их у нас на полках нет.
ВК8 только в теории не боится ударов, в реале нужно соорудить настольную сверлушку. Обязательно. Иначе будет вкривь и вкось и уйдет пара сверел на один метчик, обломаются. Точить их на алмазе сложно. Подача - небольшая, ручками, обороты побольше, дрель полегче, малейший закус - минус сверло )
Более 10 метчиков таким способом выдернул, в основном мелкие диаметры - 4-5 в толстом металле.

На выходных для начала попробую дремелем с алмазными борами, потом расскажу как вышел из положения.

xvovanx писал(а):алмазными борами

пробовал. Крошатся, одного алмазного бора в дремеле хватает пройти 2 мм максимум. Второй встает в то же углубление и пройдешь еще 1 мм. С третьим - еще 0,5 ( Это если поливая постоянно. Не поливая еще меньше.
Шарошки абразивные зеленые, черные, белые - еще хуже.
Да, и еще шарошками резьбу сточишь.
ps. я штатив под дрель прикручиваю к имеющимся отверстиям, таким образом, чтобы, с усилием надавив на дрель вбок, сверло оказалось ровно в дырке с метчиком. Штатив китайский, если не обеспечить надав, будет люфтить, а люфт - это минус сверло. На глубину 20мм нужно минут 5-7.

sima8520 писал(а):Главное в рельсе не обломать чего...
А по делу, азотная кислота и пара бессонных ночей. Долгий процесс. Сожрёт как метчик так и вокруг все, так как сталюка. Мне проще было, я в алюминии обломал. Азотная с ним не дружит

У меня растворило за пол часа. Зависит от концентрации. Я юзал дымящуюся.

В общем с алмазными борами при малых диаметрах обломанного метчика М3-М5 ничего путного не вышло. Рабочая часть бора - это боковая часть, но никак не торец, поэтому с бором диаметром 2.5мм М4 не высверлить по спирали. Высверливать обломок "ромашкой" тонким сверлом, сверлить отверстие большим диаметром и закручивать "пробку" вообще не хотелось. Просверлил рядом другое отверстие и в детали и в рельсе. На удивление в рельсе вообще просверлил легко, изначально думал, что каленый рельс будет гораздо сильнее сопротивляться.

Всем здравия!
Планирую запилить себе ваккумный стол, плита 30*570*330мм.
Есть два варианта материала АМГ6 и В95Т1 по цене одинаково, но АМГ6 35мм, а не 30 заготовка и придется больше снять или смириться с большой толщиной.
Собственно вопрос к опытным товарищам какой материал лучше подойдет: не поведет после выравнивания, возможно будет нарезать резьбу 1/2 под штуцер.
В95Т1 мне кажется более предпочтительным, но переживаю как бы его не повело после снятия верхнего слоя.

Несколько раз снимешь да и все.

donvictorio писал(а):Несколько раз снимешь да и все.

минимальная толщина в итоге нужна 28мм, смогу уложиться с учетом доп съема ? С В95Т1 не работал не могу представить на сколько его может повести.
Ранее был печальный опыт с 6мм дюралем который на размере 100*100 выгнуло на полмиллиметра после выравнивания

Всем привет.
Подскажите, что за шлифовальная фиговина используется в самом начале видео?
Хочу такую же для шлифовки панелек из люминя.
https://www.youtube.com/watch?v=DtGzxFZBfj8

daemon78, очень похоже на насадки для дремеля (гравера)
https://ru.aliexpress.com/item/32853451 ... b201603_53

molchec писал(а):daemon78, очень похоже на насадки для дремеля (гравера)
https://ru.aliexpress.com/item/32853451 ... b201603_53

Да, действительно, похоже оно.
Спасибо!

daemon78 писал(а):что за шлифовальная фиговина используется в самом начале видео

Очень похоже на войлочные круги для полировки бормашиной. А на неё обычно наносится паста с нужной зернистостью...

Может уже есть ещё поновей какие-то штуки... С нанесенным абразивом.

molchec писал(а):

donvictorio писал(а):Несколько раз снимешь да и все.

минимальная толщина в итоге нужна 28мм, смогу уложиться с учетом доп съема ? С В95Т1 не работал не могу представить на сколько его может повести.
Ранее был печальный опыт с 6мм дюралем который на размере 100*100 выгнуло на полмиллиметра после выравнивания

Амг меньше коробит при жирных съёмах, но если выберешь какойто термоупрочнённый, то снимай с каждой стороны по очереди по 1 мм гдето, тогда поверхностный слой, в котором основные нарояжения счешется стмметрично и плиту не так сильно покоробит.

xvovanx писал(а):Высверливать обломок "ромашкой" тонким сверлом, сверлить отверстие большим диаметром и закручивать "пробку" вообще не хотелось.

и не надо. Как только в метчике просверлишь отверстие (даже не обязательно сквозное, достаточно просверлить его тело до рабочих кромок), он выкрутится от руки. В 50% случаев он вообще сам выкручивается от трения между сверлом, на нем же и повисает или просто выпадает.

daemon78 писал(а):что за шлифовальная фиговина

заменяется мягкой насадкой под шлифкруги (наждачные) на болгарку. Результат визуально не хуже. Окружная скорость на болгарке больше.

uralpt писал(а):Как только в метчике просверлишь отверстие

Для этого надо иметь соответствующее сверло, доступ к которым у меня отсутсвует. Пробовал сверлами с напылением титана и кобальта. 2:0 в пользу метчика

xvovanx писал(а):

uralpt писал(а):Как только в метчике просверлишь отверстие

Для этого надо иметь соответствующее сверло, доступ к которым у меня отсутсвует. Пробовал сверлами с напылением титана и кобальта. 2:0 в пользу метчика

Та же фигня, метчики никакими сверлами не сверлятся, только твердосплавом, а такие фрезы-сверла не для ручного инструмента. В свое время перепробовал массу вариантов, когда деталь в колве 1 шт, дорогая, как кровь мамонта, и метчик ломается в ней.

День добрый, дабы не плодить сущности, решил задать вопрос тут, перелапатил форум, и мнений столько-же, сколько и людей.
Дано -
-фрезерный станок из чугуна, масса 350-400кг
-столешница из стальных балок под него
-виброгасящие проставки
-резиновый мат около 2см толщиной
- лист звукоизола
собственно вопрос, как лучше всё это разместить для минимизации ухода вибраций в пол
Я вижу следующие варианты -
1) на пол звукоизол, на него резину, на резину стол,на стол через виброопоры станок.
2) на пол звукоизол, на него резину, на резину вибропоры сразу под стол, и стол уже жёстко связать со станком.
Кто-то говорит что масса решает, кто-то что лучше развязывать всё что можно,хотелось совета от практика.
в первом варианте с виду всё хорошо, но будут выпадать частоты на которых всё это будет хорошенько резонировать и ходить ходуном аки пизанская башня, на частотах порядка 14-16к оборотов, во втором варианте всё более монолитное, но усиливается уже резонанс собственно стола..

vestkot писал(а):кто-то что лучше развязывать всё что можно

хорошее мнение, смешное ))
подрессоренная масса влияет на частоту резонанса. чем выше масса - тем ниже резонанс.
резиновые виброопоры не спасают пол от вибраций, они вообще мало чего там гасят, просто не позволяют дрожащему, аки тварь, станку не свалить куда-то в закат. если хочешь спастись от вибраций в пол, применяй свободные пружинные виброопоры, на такую массу это будет довольно простая и недорогая конструкция типа http://glavmech.ru/zashchita-ot-vibrats ... aya-opora/ но станок будет плавать на пружинках, как дитятко на батуте. зато никаких вибраций в пол воообще.
резина и всякие пеноизолы слабо гасят нч вибрации.
ну и ессно, связать стол и станок в единое целое, можно через какие-то жёсткие проставки, чтобы компенсировать разную геометрию стола и станка, но никак не делать их взаимно плавающими.

Всем привет.
Досталась мне новая компрессионная однозаходная фреза 3.175 с длиной режущей кромки 22.
Ни когда не имел с ними дела.

Полазил по инетам, все говорят надо резать в один проход.
У меня сейчас самый ходовой материал - бук 20 мм толщиной.

Я правильно понимаю, что бук 20 мм не стоит даже пытаться в один проход пилить и отложить фрезу для тонкой фанеры?

daemon78 писал(а):Я правильно понимаю, что бук 20 мм не стоит даже пытаться в один проход пилить

В один 20мм проход 3.175 фреза накроется медным тазом. А почему нельзя в 5,10,20 проходов? Я только такими фрезами и работаю, и за один проход ничего не пилю. Главно, чтобы при первом проходе, вторая режущая кромка (которая направлена вниз) касалась материала.