CNC1310 фрезер по металлу (126x88x38)

[Курдль]

Я выполнил норматив юного 3Д-печатника?

[Pens]

Я выполнил норматив юного 3Д-печатника?

Я до сих пор не собрался его напечатать

Курдль, позволю себе дать несколько простых советов.

Во-первых, напечатайте себе или купите пылевые фильтры филамента. Гораздо проще не допустить попадания пыли, чем потом гадать почему образуются пробки или почему затруднено прохождение филамента через трубку боудена. Не печатайте без него. Пыль собирается на катушке даже за время печати, а ее количество Вы оцените, когда будете чистить фильтры

Во-вторых, пустотелые кубики печатаются не просто так. Это хороший тест настройки потока. Если плывет диаметр прутка, загрязняется или изнашивается сопло, то толщина стенок кубика укажет на проблему. Кстати, износ сопла не такая уж редкая проблема. Например, у меня за год из-за износа диаметр сопла увеличился с 0,4 мм до 0,5 мм, хотя я печатаю довольно немного. А поток пропорционален квадрату диаметра.

В третьих, для каждой новой катушки нужно определять оптимальную температуру сопла. Лучший способ - печатать температурные башни

Ну и вопрос сушки филамента. На приведенном фото температурная башня, напечатанная филаментом пролежавшем в вакуумированном пакете более полугода. Видна некоторая "волосатость" в нижней части. Так вот, пластик из пакета был заправлен в принтер и сушилку. После чего сама катушка сушилась около двух часов. Печать осуществлялась прямо из сушилки. "Волосатая" часть, - это та часть филамента, которая при заправке находилась в трубке боудена и она не сушилась. Верхняя нормальная часть, - тот пластик, который уже подсох в сушилке. Надеюсь, что разница видна.

[Курдль]

позволю себе дать несколько простых советов.

Спасибо!
Я сейчас нуждаюсь в помощи по 3Д-печати буквально во всем.
И намерен злоупотреблять терпением завсегдатаев этой ветки, т.к. на форумах 3Д-печатников, как я понял, такая же картина, как на форумах автомобилистов (каждый суслик - агроном).
Я уже столкнулся с первой проблемой в настройке слайсера (prusaslicer). Он перед печатью минут 5 замеряет уровень стола, проходясь четырежды с замерами по 16-и точкам. Это какбэээ перебор.

Лучший способ - печатать температурные башни

Я сразу же прочувствовал такую необходимость (ну и читал об этом).
Например, калибровочный кубик я печатал по УП, созданной самостоятельно в слайсере.
А УП Бэнчи шла в комплекте с принтером. Так вот, комплектная УП с комплектным филаментом создала моток соплей, вместо первых слоев.
Думаю, что дело в том, что она задала Т=200*, а в слайсере для PLA температура по умолчанию 215*.

И мимоходом по другой теме: отрыл на торренте крутую прогу для управления лазером и подготовки изображений: LightBurn

[Pens]

Ну и еще один совет. Не увлекайтесь экспериментами с гирями. Если Вы погнете стол, то потом не сможете обеспечить надежное прилегание стекла по всей плоскости, а значит - равномерной теплопередачи. Я на свой стол стараюсь не дышать

[Курдль]

Если Вы погнете стол, то потом не сможете обеспечить надежное прилегание стекла по всей плоскости, а значит - равномерной теплопередачи. Я на свой стол стараюсь не дышать

Спасибо, но поздно
Я его уже наверное неслабо погнул, пытаясь выровнять по инструкции.
Потом мне стало понятно, что при кривой направляющей для одинакового расстояния от сопла до любой точки стола, тот должен иметь форму гиперболического параболоида. Естественно, я по незнанию крутил до одури регулировочные винты, чтобы "бумажку закусывало" а потом удивлялся, почему это стекло не прилегает по диагональным углам.

[Cvazist]

А часовым индикатором нельзя сразу проверить в каком состоянии стол?
То же думаю нужен мне принтер или плазморез взять ???

[Курдль]

А часовым индикатором нельзя сразу проверить в каком состоянии стол?

Вдоль оси Y - запросто. А вот как прикрепить индикатор к хлипкой каретке экструдера?
Да и какой смысл? Что я смогу предпринять? Пока не нарвусь на критическую проблему, не позволяющую мне напечатать какую-то модель, ничего делать и не буду.

То же думаю нужен мне принтер или плазморез взять ???

И как Вы плазморезом кораблик Бэнчи собрались нарезать?

[Курдль]

Печать осуществлялась прямо из сушилки.

А что Вы думаете про вакуумные сушилки?

[vtgmfg]

думаем.. вот тоже вопрос .. удобно бы как то катушка оставлять на принтере и чтобы при этом все было герметично. ну может силикагеля положить еще. а так после каждой напечатанной мелочи снимать..

[Pens]

Печать осуществлялась прямо из сушилки.

А что Вы думаете про вакуумные сушилки?

Я думал, что Вы про настоящие ВС. Про них я ничего сказать не могу. А про пакеты, как раз есть опыт. Расскажу историю, а выводы Вы сделаете сами. Опыт их использования у меня больше года. Все вскрытые катушки я храню именно в них.

О том какое разрежение позволяет достичь комплектный насос ничего сказать не могу. Возможно Вы, как дайвер, сможете оценить по степени проминания пакета. Пакет после откачки охватывает катушку очень плотно. Пальцем домять впадины невозможно.

Пакет довольно герметичен. За год хранения катушки не видно роста давления внутри. Научиться пользоваться картонным гигрометром мне не удалось. Я не вижу какого-то изменения цвета.

В целом, считаю такие пакеты полезной покупкой. Но суть истории в том, что зеленая температурная башня напечатана пластиком, пролежавшем именно в таком пакете более полугода (осень и зиму) - результат Вы видели. Т.е. как сушилки они явно недостатичны.

[Pens]

думаем.. вот тоже вопрос .. удобно бы как то катушка оставлять на принтере и чтобы при этом все было герметично. ну может силикагеля положить еще. а так после каждой напечатанной мелочи снимать..

На предыдущей странице есть фото где видна верхняя часть моей самодельной сушилки. В ней можно и хранить пластик, и печатать прямо из нее. Но все равно, перед печатью пластик приходится подсушивать. И, по моим наблюдениям, печать подогретым пластиком дает лучшие результаты.

[Курдль]

Возможно Вы, как дайвер, сможете оценить по степени проминания пакета.

Я, как дайвер, могу с уверенностью сказать, что внешнее давление на пакет с Вашего фото - где-то чуть меньше 1кгс/см2.

выводы Вы сделаете сами.

Спасибо! Закажу, пожалуй. Однако покупать сушилку, стоимостью в полпринтера, душит Ж.
Надо это обдумать. Вы, насколько помню, сами конструировали?

[Pens]

Одно замечание. Заказываете обязательно насос с резиновым основанием, как в вашей ссылке. Пластиковый носик, как на моем фото, практически бесполезен. Просто схватил не тот насос.

Вот такой:

[vtgmfg]

Т.е. как сушилки они явно недостатичны.

странно.. то есть уже попавшую в филамент влагу можно выгнать только температурой? и силикагель значит не поможет?
ок. а PLA вообще набирает ее или вот таких пакетов для PLA достаточно?

вот эти китайские влагометры они подозреваю со временем деградируют..

[Pens]

Т.е. как сушилки они явно недостатичны.

странно.. то есть уже попавшую в филамент влагу можно выгнать только температурой? и силикагель значит не поможет?
ок. а PLA вообще набирает ее или вот таких пакетов для PLA достаточно?

вот эти китайские влагометры они подозреваю со временем деградируют..

Мой опыт работы с PLA ограничен 30-иметровым мотком, пришедшим с принтером. И то, большая его часть где-то валяется. В основном печатаю PETG. Есть и другие пластики, но там опыт печати минимален, по 1-2 модели.

Силикагель обязателен и в сушилке и в пакете. Причем свежий или только что восстановленный. В сушилке я использую самодельный тряпичный пакет почти 60 гр.

А в отношении "влагу можно выгнать только температурой?" - возможно такой способ и есть, но мне он неизвестен.

[vtgmfg]

А в отношении "влагу можно выгнать только температурой?" - возможно такой способ и есть, но мне он неизвестен.

хм. глянул - в инете полно рекомендаций при какой температуре сушить тот или иной пластик

[Pens]

А в отношении "влагу можно выгнать только температурой?" - возможно такой способ и есть, но мне он неизвестен.

хм. глянул - в инете полно рекомендаций при какой температуре сушить тот или иной пластик

Разница в рекомендациях связана с тем, на мой взгляд, что у пластиков разная температура стеклования. Стоит к ней приблизится даже локально, и пластик в катушке может слипнуться, и вся катушка идет на выброс. Поэтому температуру при сушке приходится поддерживать точно.

[13Dmitriy]

Во-первых, напечатайте себе или купите пылевые фильтры филамента. Гораздо проще не допустить попадания пыли, чем потом гадать почему образуются пробки или почему затруднено прохождение филамента через трубку боудена. Не печатайте без него. Пыль собирается на катушке даже за время печати, а ее количество Вы оцените, когда будете чистить фильтры

уже отпечатал более 30 кг пластика, и не знал, что такой фильтр нужен ). Кстати многие производители пластика сознательно добавляют 5-30% какой-либо пыли в филамент, причём совсем не мелкодисперсной, после чего он начинает носить гордое название "композит". Ну да, минимальный диаметр сопла при этом нормируют, обычно не меньше 0,4. Пыль конечно скапливается на входе в датчик окончания филамента, но точно так же и отваливается на пол при замене прутка. Сказать, что пробка произошла от пыли, это примерно как "пожар произошёл от не потушенной сигареты", так всегда пишут, если не знают, от чего он произошёл на самом деле ).

Кстати, износ сопла не такая уж редкая проблема. Например, у меня за год из-за износа диаметр сопла увеличился с 0,4 мм до 0,5 мм, хотя я печатаю довольно немного. А поток пропорционален квадрату диаметра.

К тому времени, когда сопло износится, Курдль уже будет раз 10 не начинающий )). Кстати многие жалуются, что у них сопло со временем зарастает, а не раздалбывается, и спрашивают, чем его прочистить. Говорят, что пластик со временем нагарает на стенки отверстия. Вы уж там определитесь )). А вообще эта дырка мало на что влияет, слайсер не использует параметр «диаметр сопла» в расчётах. Например слой высотой, 0,175мм и шириной 0.4, можете печатать как соплом 0.35, так и соплом 0.4, g-код при этом останется неизменным. Ну сами прикиньте, если в шприц набрать 5мл жидкости и вдавить поршень за 1с, то вы получите поток 5мл/с, и экструдеру совершенно наплевать, какого диаметра у вас иголка, он выдует эти 5мл за секунду через любую дырку. Сопло быстро изнашивает композитный филамент, причём быстрее всего стирается низ сопла, т.е. после 400гр. высота слоя станет уже не 0.2, а 0.3. Поток зависит от диаметра прутка, но квадрат там не страшен, поскольку что бы не санкционированно увеличить диаметр модели вдвое, вам нужно будет увеличить поток в 4 раза. Так что квадрата в потоке боятся те, кто знает только половину правды ).

Ну и вопрос сушки филамента.

Nylon сушить нужно всегда, PETG сушить только если мокрый. При одних и тех же условиях, Nylon мокнет, а PETG сохнет. Из 30кг, мне только раз попался «мокрый» petg, он трещал и фыркал на выходе из сопла, при этом стенки модели получались в пупырышах, сушка в духовке на 1 сутки не помогла, положил на батарею и забыл на 3-месяца, но это тож не помогло, в общем пластик пришлось выкинуть, грешил на то, что краска может вскипает, поскольку петг был нонейм. А потом мне на форуме подсказали, что если производитель умудрился на заводе загнать воду внутрь прутка, то просушить это будет не возможно, поскольку петг воду не пропускает, т.е. это всё равно что пытаться высушить пластиковую бутылку с лимонадом не открывая пробки ). Раз уж петг берёт влагу только по поверхности, то пришла в голову идея сушилки, взять нихромовую спираль от электроплитки, нагреть градусов до 65, и во время печати пропускать пруток через неё, всё равно он движется достаточно медленно. Но поскольку в условиях моей квартиры петг в сушке не нуждается, идея была похоронена. Так что мой совет Курдлю, прежде чем притащить в дом 0,1 кубометра сушилки, сперва проверь, мокнет ли у тебя петг. Только эксперимент рекомендую провести до начала отопительного сезона, а то пластик пересохнет, и результаты нельзя будет экстраполировать на 365 дней.

Вообще мне повезло, что у меня не было таких учителей как Pens, а то бы я поставил фильтр, вооружился сушилкой и жил бы в полной уверенности, что пробок у меня нет благодаря фильтру, а гладкие стенки получаются благодаря сушке филамента .

Мой акцент внимания Курдлю. Большинство слайсеров не поддерживают адаптивную высоту слоя, поэтому модель высотой 1.5мм, он округлит до 1,6 и вляпает 8 слоёв по 0,2 мм. Это нужно отслеживать вручную и ставить высоту слоя 0,1875 или один из слоёв делать 0.1, тогда 1.5 будет.

[vtgmfg]

Мой акцент внимания Курдлю. Большинство слайсеров не поддерживают адаптивную высоту слоя, поэтому модель высотой 1.5мм, он округлит до 1,6 и вляпает 8 слоёв по 0,2 мм. Это нужно отслеживать вручную и ставить высоту слоя 0,1875 или один из слоёв делать 0.1, тогда 1.5 будет.

хм - но у модели может быть несколько горизонтальных поверхностей. значит просто нужно иметь ввиду что разрешающая способность по высоте кратна толщине слоя. а какой слайсер может адаптивно? кура не умеет?

[13Dmitriy]

хм - но у модели может быть несколько горизонтальных поверхностей. значит просто нужно иметь ввиду что разрешающая способность по высоте кратна толщине слоя. а какой слайсер может адаптивно? кура не умеет?

Какой умеет не знаю, но читал, что в каком-то такая настройка есть, возможно это кура.